敬告：转载请注明文章作者与来源。交流或分享@微信：usbbic  ｜电邮：usbbic@gmail.com  ︱代伟  纽约  USA

        新奥尔良曾经有一座美国南方最大的“中国城”，事实上，是有过两座。这两座中国城，现在都已经消失。

        首先，为了了解“中国城”的形成，我们要回到150年前，南方“叛乱”被打败。战后的南方经济需要从废墟中重建，南方种植园主们急于寻找新的劳动力资源。早前曾面临过同样处境的加勒比地区同行们，提议输入大批东亚和南亚的劳工。新奥尔良颇具影响力的日报 De Bow's Review 报道说，1866年西印度群岛由南亚劳工种植的甘蔗大获丰收，比（南方）奴隶制年代的情况还要好得多。报道论述输入劳工的优势：能让种植园经济“再次高度繁荣”起来。

        路易斯安那的种植园主们采纳了这个建议。1867年，他们派遣劳工经纪前往古巴招募了几百中国人劳工。后来由于古巴爆发了战争（1868年开始的“十年战争”），这项计划被迫中断。劳工经纪转而从加利福尼亚，之后从中国，输入了1600名劳工到路易斯安那的南部。

        招募行动面临着阻碍。因为美国政府怀疑这是一种变相的奴隶制。随着香港劳工输出的限制，和加利福尼亚工人工资的调高，路易斯安那的甘蔗园业陷入了困境。那些正在工作的劳工们也要求增涨工资和更好的条件，并与雇主进行抗争。1870年代时，种植园主们开始另外寻找劳工途径，中国人劳工们则向“希望之城”移居。

        1871年时，在新奥尔良的街头，亚裔的大量出现引人注目。罗福（Fou Loy音译）在沙特尔街（Chartres St）开了一家商店，《新奥尔良时报》报道说，“那里一下子吸引了上百人，他们前往观赏令人好奇的中国制造物品”。“粤兴”（Yut Sing）古玩店开设在皇家街（Royal Street），一家中国人洗衣店开在卡龙德莱特街（Carondelet Street）。“在一年前，我们这里没有中国人”，新奥尔良《蜂报》说，“现在他们到处都有…，这种景象，事实上，像做生意（的样子）”。

        1880年的人口普查显示，有95名中国人住在新奥尔良城，而整个路易斯安那州有489名中国人。他们大多数是年轻人，居住在寄宿屋和公寓楼里，从事洗衣业，厨师和雪茄制作。

        1881年，一位来自北方名为莱娜•桑德斯（Lena Saunders）的神父，开始为本地中国人移民提供课程。她的努力激发了“运河”街（Canal Street）长老会教堂领导们的兴趣。他们在1882年与莱娜位于“南自由”街（South Liberty St.）215号的传教会合并。在短短时间内，这家中国传教会已拥有200多名中国工人成员，也有一些亚裔移民（第一位昄依的是位韩国人）。随着发展，“第三社区”（Third Ward）-尤其是“杜兰”大道（Tulane Ave）1100号与“南壁垒”街（South Rampart）一带，已经成为新奥尔良城中国人的活动中心。至1900年代，杜兰大道1100号分布有7家中国人市场，杂货店和商店，周边区域也有相同数量的中国人商家。

        尽管规模较小，这座“中国城”在新奥尔良已人尽皆知，成为大都会的一道异国风景。《皮卡尤恩报》（Picayune）记者在1906年描述“华裔共和党协会”的建筑，“具有遥远东方的神秘色彩”。中国城也有中国人的商人协会，社团组织，俱乐部，甚至殡葬协会。

        那些来自中国的工人们，穿着打扮都是传统服装，操着他们的本地语言。而那些在当地出生的后代，则慢慢在美国化。文化同化中最常见的一例，是对饮食习惯的坚持。1910年的《皮卡尤恩报》报道说，大多数中国人依赖他们的原有饭菜，即使他们已经不再穿东方的服装了。大米是他们亘古不变的主食，还有鱼，鸟类及其它来自中国的多样美食。他们有喝茶的习惯，就像美国人喝凉水一样。

        中国城主要是商业区，也有一些中国人的家庭生活在那里。大多数人住在中国城附近或住在他们全城各地开的洗衣店附近。而购物则来到中国城。

        新奥尔良城各色背景的人都会光顾中国城。《皮卡尤恩报》在1911年报道说，“叶华生”（Yee Wah Sen）饭店招待来自“地下世界最难对付的群体”和“文明社区”的人们。饭店用分隔开的座位服务黑人和白人。古玩商店的亚麻制品，象牙，丝绸袍和中国外衣，都很受上城初入社交者人士的欢迎。

        中国城的周边，是新奥尔良城最迷人的社区。费泰尔家族之后开设的卢斯•克里斯牛排屋，还有一家当铺。在临近的壁垒街-那里集中了犹太人，意大利人及黑人所拥有的各种商店。中国城之上一条街处，矗立着皮西厄斯武士礼堂（1907年），那是黑人在美国所拥有的最大的建筑之一。在今天洛约拉（Loyola）大道的对面，是“兆头不祥”的刑事法院（1893年）。

        路易斯•阿姆斯特朗（美国著名爵士乐音乐家，出生于新奥尔良）大约出生于1901年，他后来追忆他童年：大人们“经常带（我们）去中国城吃一顿中国餐来改善口味，那是一个特别的时刻”

        中国城一直保留着原有的大小，因为排除移民法案限制了新的亚裔移民进入美国。至1920年代，当地的华人人口开始朝中产阶级增长，他们更有流动性，对原来的“旧地”依赖度也减少很多。

        1926年，“长老会”把他们的中国传教会搬到了米德城（Mid City，新奥尔良市西北）；1937年，华人商家们失去他们在杜兰大道南段1100号的租约。“中国城在迁移…”，《时代-皮卡尤恩报》报道说。他们迁到了波旁（Bourbon）街500-600号一带。

        为什么会迁那里？因为之前已经有同胞们在那里成功立足了。例如，1924年，查尔斯•童（Charles Tung）开设了后来名噪一时的“东方”洗衣店（今Rick舞剧厅所在地）。“法国区”的租金与原中国城的租金大致相当，查尔斯•童的成功，对社区其它成员是一种参考和激励。1940年时，在波旁街500号一段大约有10家中国人商家。新的中国城成为新奥尔良市区文化的一部分。

        “二战”美国对日本战争胜利之日（1945年8月15日），《时代-皮卡尤恩报》报道说：200名中国人在警察局的特别部署下，“燃放了价值超过500美元的烟花爆竹，把波旁街500号几乎变成了一个小战场”

        中国城最有名的商家，是Dan's“丹”国际餐馆。那里一度成为“波希米亚”一族（1890年代后的一种流行文化）和著名演员最爱出没的地方。它也是新奥尔良城最受青睐的中式餐馆。另一个受欢迎的，是位于波旁街641号的“东方礼品店”，店主人是哈尼•吉（Honey Gee）。吉今年已经95岁了，他住在梅泰里（Metairie，新奥尔良城西北）。吉回忆道：大概是在1942年时，他的商店走进一位衣着光鲜的女人，她看起来像是无声电影明显﹑著名扇舞舞蹈家-沙莉•兰德（Sally Rand）。事实上，她在寻找一把折叠扇。

        当这位女人离开后，又有一位男子也来到店里，男子并小声地告诉吉，“我认为她是沙莉•兰德”。“你是这样认为吗？”，吉回应道。他们两人相视一笑。那位男客人最后买了六盏中国灯笼。“当他离开商店时，名为“欲望号”的电车正好驶过”。

        几年后，田纳西•威廉姆斯的“欲望号街车”（A Streetcar Named Desir），因获得普利策奖而闻名世界。在此剧的场景中，主人公布兰奇•杜波依斯象征性地用一盏中国纸灯笼遮掩住灯泡的强光。她后来说，她是在波旁街商店买到的灯笼-很可能就是指的哈尼•吉商店。那里距离威廉姆斯的阁楼仅有一个半街口（注：田纳西•威廉姆斯是二十世纪美国重要的剧作家，他当时居住在新奥尔良的“法国区”）。

        随着中国人商家逐渐转往杰斐逊堂区的伊斯班克（新奥尔良西北郊区，密西西比河东岸），波旁街也朝着现代娱乐方向发展。1970年时，波旁街有六家中国人商家，1980年时有五家，1990年时还有三家，1993年仅剩下一家-即“安良工商会”。今天，位于波旁街530号半的“安良工商会”手刷漆标牌，成为新奥尔良昔日中国城最后的一个标识。

参考资料：

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinatown,_New_Orleans

http://www.nola.com/homegarden/index.ssf/2015/03/the_lost_history_of_new_orlean.html

 https://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g60864-i34-k3214672-Is_there_a_Chinatown_in_New_Orleans-New_Orleans_Louisiana.html