四十多年前，刚进工厂当学徒工，正是长个子的时候，很会吃，胃口大得要全家把口粮省下来补“洼地”。那时如上早班，吃午饭前必须再填二个馒头，不然就饿的慌。虽说干活蛮卖力的，可一顿就得化去8-9两，车床工不比冷作工的定粮，那时我一个月不到三十斤的定量。

每个月的工资除了买饭菜票，交给姆妈以后，还给些领用钱。最大的“私房钱”是轮到上中班或夜班，每次有2角7分的津贴，一个星期6天，还是蛮不错的，这钱姆妈是不要的。一个月发一次津贴，每次发时就象瞬间“暴富”一样，常会呼朋唤友去挥霍一番。记得最豪华的那次是约几个工友一起去苏州，在观前街的“松鹤楼”点了“松鼠桂鱼”和“响糊鳝丝”。那时市面上正流行电影“满意不满意”，就是说在那里的故事，一来赶个时髦，二来补补油水，也算是潇洒开心一回。

前些日子，与老伴一起去苏州，当时就暗自安排临走的那顿中饭就在“松鹤楼”那里。孩子知道了，时不时发微信来检查督促“不要太省了，要吃些有特色的招牌菜。”。毕竟不是四十多年前的年龄，再说也已经对“补油水”没有感觉了。现在是减油少盐不要糖，虽说也是一次像模像样的登堂入室，也就点几个时鲜小菜而已，一次平平常常的“二人转”，没有太多的惊喜。

苏州待了二天，走走吃吃，留下回味和记忆的，还是在东园对门“聚興記”的那碗面。

苏州的面是汤面。在苏州吃面，自然应该是陆文夫笔下的朱自治那样“头汤面”为好，可那是老苏州、本地人的福利，外来的没有个“精气神”还真不好办的了。一方水土养一方人，其特色，苏州汤面自然体现如同苏州人的性格，“小家碧玉、大家闺秀，还有那够不上‘碧玉’的也被呼之为‘阿姐’。”

苏州面讲究“宽汤，硬面，重浇头”。宽汤，无论红汤还是白汤，汤水都要大。汤水有讲究，吊汤的材料应时令而选，满满的骨胶原，吃起来感觉得到厚度；硬面，苏州面用的是细细的龙须面，大锅沸水，紧下快捞，面硬方有嚼劲。况且，苏州都是人等面，不吃等人面的；重浇头，苏州面就是光面阳春面就已经非常好吃了。道地的店家都有自己的招牌浇头，其实浇头就是一道菜，重油猛火快炒，“过桥”（不是直接倒在面里）拿碟子盛着端上。

进面馆，没有以往想象中那样嘈杂的吆喝声，伙计拿着单子拐进后面的厨房，我俩静静拣个位子坐下。还不到正中午吃饭的时分，肚子没空食欲不强，但算是赶着午饭的“头汤面”吧。傍边已经有二位老人带着一婴孩，临窗坐着，桌上碗筷和带来的玩具散乱着，可说话细声静气的，正宗的 “吴侬软语”，糯糯的、轻轻的，生怕会打搅到周边旁人的那份小心。在这样的环境里吃饭，不在意装潢考究的匾额题字、古朴座椅，也使人添得几分惬意。

稍等片刻，二碗汤面就上桌，“浇头”相伴。红汤绿葱，暖暖细面如鲫鱼背，中间微微拱起，码得齐齐整整根根相绕，品相端庄。拎起筷子，挑起面条抖几抖，面条就抖松开来，香气也就上来了。喝一小口汤嘚嘚鲜头，挟一块招牌的“糟卤猪肚”和腰花小炒品品味道，吃到差不多时把汁汤倒入面里，泮一泮味道更好，于是，向最后的那点汤水告别。

……

说的都是从浪迹街巷而崭露头角的老店新开，其实当今重出江湖的那几家“老字号”，能有多少百年“工匠”传承而得真传的。

这个自然并不妨碍自个的津津乐道。能品味“退隐”半个多世纪的故事，尝尝失传多年的“老底子”门道，因此能添一点点的舒服和满意，平平常常的生活里就多了些满足和快乐。