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金色大厅拍巴掌

已有 1466 次阅读 2019-4-28 22:40 |个人分类:游记|系统分类:海外观察


 

    在美景宫“吻别”Klimt的画之后,已近黄昏(忽然想起那部电影before the sunset),于是溜达到Karls教堂,想在维也纳的最后一晚给金色大厅打个招呼——从教堂走过好多回,隐约知道音乐之友大楼就在附近。在教堂外隔着小池塘的草地上,再见了勃拉姆斯的雕像,然后过街,正犹豫着往哪个方向走,却见眼前墙上有莫扎特音乐会的广告,多看两眼便确定这就是那楼了。老勃是协会的老会员,他在旁边看大楼倒也合适(楼里还有以他的名字命名的一个厅呢)。

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    绕过临街的墙,便见正门旁的牌子:MusikvereingergebaudeMusikverein Building),下面小字说明,大楼建于1867~1869年,Theophil Hansen(丹麦建筑师)设计,意大利文艺复兴的风格。样式仿希腊神庙,但很朴素,只有外墙上部的红色使它显出与周围建筑不同的“特色”。

    我“传统地”认为不一定有晚会,有也不一定在金厅,即使在也不一定有票,所以并规划来当听众,只想看一眼就算还愿了。想象虽然遗憾,现实却很幸运,当晚815分恰好有莫扎特乐团(Vienna Mozart Orchestra)的音乐会,开场前1小时才卖票。在大楼周围逛了一圈儿,然后到楼前排队等着开门。几扇门一开,大家涌进,我流到了前头。门票有5种,最便宜的站票15欧,最贵的105欧(另有320VIP,但V在附加的享受,如帝国饭店的几道小菜,从饭店乘古典马车来,一杯饮料,一张节目单)。参考当地的超市,105欧大约可以买30个大面包。

    “莫团”是1986年成立的,名声当然不如新年音乐会的那个老团,专业人士甚至认为它不入流,有点儿亵渎莫少。但像我这样“没谱”的音盲,看他们穿着巴洛克时装,与大厅的“金色”交相辉映,感觉比西服领带燕尾服的舞台好“看”多了。   

    晚会开始了,序曲可能是魔笛,也可能是Don Giovanni,我不熟悉,这会儿无法靠“回响”来确认。咏叹调没唱夜后的“复仇”,而唱了另一首(更不知道了)花腔;还有对唱的“捕鸟人”。费加罗婚礼选了一首“别做情郎”,其他的没印象了。器乐曲倒都是熟悉的,交响乐4041的片段,那支最美的小夜曲,等等。

    听过多年新年音乐会,就盼着什么时候去现场为拉德茨基拍巴掌。果然,小莫音乐会也有预料中的encores,即多瑙河加拉德茨基。有人说拍巴掌的“民俗”是1987年卡拉扬指挥的那场新年音乐会开始的,我回看了当时的场景,看到音乐刚响起,观众就拍巴掌了,卡老似乎还有点儿意外,然后才转过身来,慢慢进入角色。那么,乐都的人大概早就有拍巴掌的爱好了,只是我们第一次在那场音乐会看见。

  

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1987年新年音乐会卡拉扬指挥拍巴掌

    一个有趣的问题是,维也纳有那么多“流寓”的音乐大师,还有“贝圣”,为什么小莫受偏爱呢?小莫比老贝大十几岁,但他永远定格在小莫,而老贝似乎从来就很老,所以他的作品只能在殿堂,不能下生活。从生活经历说,小莫比老贝更穷困潦倒凄凉,死的时候墓地都没有,而老贝暮年有人送豪宅和乐队,死时万人送葬,哀荣无限。但他们的音乐呢?傅雷说,小莫“从来不透露他痛苦的消息,非但没有愤怒与反抗的呼号,连挣扎的气息都找不到。”“他在现实生活中得不到的幸福,他能在精神上创造出来。”傅聪说得更有意思:“贝多芬所追求得境界好像莫扎特是天生就有的。所以说,贝多芬奋斗了一生,到了那个地方,莫扎特生下来就在那儿了。”用画家类比,小莫像拉斐尔,贝圣则是米开朗基罗。我们能在很多地方看见拉斐尔的圣母婴儿图,却很少在生活场景里看到米老的画。

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告别维也纳







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