说梅童鱼，正规的学名应该是黑鳃梅童鱼。其实一般都没有这么文绉绉的叫法，周围叫梅子鱼的居多。现在的人，更多的时候，其实还是分不清是梅童鱼，还是小黄鱼，看它们的个子远不及黄鱼的大，会有不屑一顾而被放过的。以外形作区别，阿孃称呼其为“大头梅童”，言简意到，既形象又直观，依像看葫芦，准没有错。

靠海吃海。记得小时候，街上“串网”货是根据海里的潮汐来确定的，集市也是赶着渔船满载而归时开场的。打渔人上岸，顾不得回家，就把刚捕捞到的各式零星海货，挑到古镇主要干道的大路街，沿着街头街面摊头依次排开，市井气息顿时浓烈沸腾起来。宁波人说话本来就“乓乓响”，整条大路街煞那间就人声鼎沸，远处声音传来，阿孃就会不紧不忙出门，有时候也会有亲近的渔民送上一二样自留的海货，就像如今上网“淘宝”一样，总能觅得一二样心仪海鲜。

虽说箩筐里的海货，没有在船上那样“黄鱼叫带鱼咬，虾儿哔哩吧啦跳，青蟹白蟹吹泡泡……”可都是品相鲜度极佳，那一个时刻的渔获，种类大小混合，不仅便宜而且新鲜，货是刚从海里捞出来的，说价廉物美一点都没错。渔货进门，蹲在一边看阿孃忙着用缸里水来刮鳞、破肚、洗刷，三下五除二，干脆、利落，还没待“看”玩过瘾，就拿去上灶了。

渔村人家，烹饪料理可以说是极其简单到位，因其价廉，几乎是天天有货，顿顿有味，都以原汁原味为主。就以梅童鱼来说，大头大头，大头梅童鱼连头也不摘，整条条清蒸，蓝边菜碗一大碗“颜颜色色”的“烤杂鲜”，略加葱姜，有时稍微加些雪里蕻咸菜的露来提味，咸鲜清澈。在“咸齑”提纲的甬菜系里，白净鲜甜的鱼肉带上一丝丝的微酸，就像味蕾遇上了梦中情人，灵光的没有话说。

孩时吃得次数多了，习以为常的平常，从也没有觉得有多么珍惜。直到有一年清明时节，与老伴去老家祭祀回来，进“澥浦大酒店”准备吃饭，见几条大头梅童齐整整放在平铺的冰屑上，妥妥地另放一边。随口问了一声，说是论条买，每条二位数，才知“来者不善”。经老板一番梅童鱼的来龙去脉知识讲解，“不要面子就选它”的点拨，果然激起少年时稀稀拉拉的回忆，那次相见算是相识犹晚，阿孃、姆妈她们可从没有把其当一回事的。给你最好的，仿佛就是她们这辈子天经地义的本分一样。

都说黄鱼好吃，可大头梅童鱼算是黄鱼类中的佳品，历史上也有说是贡品的。想来也好笑，那都是小海鲜中是最普通、不值钱的地摊海货，只是现在因其为“野货”而身价大增。天高皇帝远，要吃到新鲜的大头梅童，还得在海边才能尽享其中滋味，特别是宁波和舟山周边才好，那里的特别鲜嫩。长江口的也有同类的梅童鱼，好像个头还大些，可其味其质都有点比不得宁波一带海域刚出水的。梅雨节气，花木复苏吐蕊时节，那前后应该是大头梅童最鲜美的当令，就如“白花不似黄花好，鳃下分明莫误求”所说，莫负春光，莫惜时光。

又到清明时节，肃穆祭祀后的归来路上，妹妹家已在网上寻得当地“网红头牌”请客。上菜哦！其中点了一道清蒸大头梅童鱼，好久不见，别来无恙！梅童鱼极少听说有家养的，因其肉质细嫩，不易保鲜，尤其显得“珍稀”。阿孃、姆妈手里那道普普通通的家常菜，原先认为平常，如今已经被教育过领教过，自然得问一下，才知今非已昔比，价格又翻倍了，哦！一份逝去的思念，一盆恋旧的美食，已弥足珍贵，至于价格，对于吾等平头百姓，也只能兴致所至偶尔为之而已。

浅浅无声的温馨抚慰，淡淡入口的岁月回味，都在那一刻满目青翠树丛的闲言谈笑间。长条餐桌正对面，不远树丛中安坐着一尊含笑的如来菩萨，一炷清香，一盆怀旧……如同以此在告慰先人，后人一切安好。

……

老之将至有念想，人间有味是清欢。