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        科技部重点研发计划的年度检查，这次安排在重庆璧山进行，作为项目某课题的负责人，我正马不停蹄驱车前往。

        璧山在渝绵公路上，以前走这条省级公路，三台、射洪、遂宁、潼南、铜梁，璧山是最后一个县城。一过这里就开始爬缙云山，路过一个叫青木关的古镇。轰一路油门上去，踩一路刹车下来，再过一片山间平坝，又开始爬歌乐山。一到山顶能看见沙坪坝，重庆近在咫尺。

        地理上的四川盆地，分为三个独立单元，川西坝子、川中丘陵、川东平行岭谷。重庆主城区，位于川东平行岭谷的西段。巍峨绵延的华蓥山，在此分散成东北至西南，几道完全平行的褶皱山带。云雾山、缙云山、中梁山、铜锣山、明月山，加上长江和嘉陵江，把重庆老城区几个区县，分隔在各自的区块里。歌乐山属中梁山系，南山属铜锣山系。而歌乐山与缙云山之间的平坝叫虎溪，随着隧道贯通，交通改善，这里建起了重庆大学城。

        这一次，出绵阳就上高速，两小时后下匝道进璧山，这比原来可轻松多了。往酒店赶的路上，挤在浩浩荡荡的车流，看路旁红色灯箱，闪着同一种广告，闪了好几公里，就好奇地侧身去看，居然是来凤鱼。好亲切，让我想起三十多年前，坐单位送货的卡车走成渝公路，在一个叫来凤的地方住过一晚，那里新开了一家鱼庄，就是来凤鱼。

       没想到当年初创的来凤鱼，如今成了璧山的金字招牌。

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       手机铃响了，是项目其它单位，中国空气动力研究与发展中心、中国直升机研究所、西安交通大学、浙江工业大学等合作伙伴，他们在城市中心，壁南河边，一个叫大江龙的餐馆，安排了会师。

       寒暄后入席，围坐在两张雕了花的红木大圆桌旁。桌上几口大锅，突突突上下翻滚。我仔细一看，是清一色的鱼，有花鲢，有草鱼，有鲶鱼，有黄辣丁。做成麻辣鱼，酸汤鱼，泡椒鱼，风味不同。锅边几个冷盘，油炸鱼，烧烤鱼，凉拌鱼，也制作精良。

      餐厅老板过来给我们敬酒。随即和他聊天，说起这家餐厅，是当地特色餐饮，来凤鱼的招牌店。目前已形成连锁，包括香港、上海都有分店。他还指着窗外的璧南河告诉我们，往南下行20公里的地方，有个来凤镇。来凤鱼的源头，就出自那里。

       “来凤镇有个来凤驿，是成渝古道上的著名驿站。在这条自古就有的官道上，还有重庆的朝天驿、白市驿，成都的锦官驿、龙泉驿，璧山的双凤驿，内江的安仁驿，资阳的南津驿等。

       “来凤驿1986年建了来凤镇，设镇一年之前就有了来凤鱼。”

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       啊， 1985，我确信到过最初的小店，还记得当时的老板姓邓。

       当时我们连夜连晚，赶了两天，好几百公里，才到来凤驿住下，就是为了吃这个来凤鱼。至今我都能想起，开车的都师傅向我推荐这家店时，满脸堆笑，不停咂嘴的样子。

       还因为当年，中国正发生巨大变化。新年出台的一号文件，停止了实施32年的农产品统购、派购制度。让农产品进入自由市场，粮食、肉食和蔬菜供应，得到了根本性改善。

       也是在那年的文件里，国营企业被明确了经营属性，工资总额与经济效益挂钩，企业实行岗位工资制，绩效考核，多劳多得。特别是奖金的出现，提升了企业和劳动者个人的生产积极性。

       长途贩运重新被允许，也同时唤醒了中华大地，古老驿站上曾经的餐饮业。民营经济闻风而动，在此聚集资金和人力，一时间，传统品牌如雨后春笋不断涌现。成渝公路沿途，仅说鱼品牌，就有太安鱼、邮亭鲫鱼、球溪河鲶鱼、来凤鱼等，一时风生水起。

       让远在云贵高原的长途车司机，都在口耳相传。

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       那天从遵义出发是个中午，我们一行四人，驾驶着两辆10吨的尼桑卡车，一前一后，赶往四川乐山，为大文豪郭沫若的故乡沙湾，和千年盐都五通桥，开通两套卫星电视接收系统。

       至于那天为什么会中午出发？现在确实想不起来原因。只是觉得这个时间出来有点匪夷所思。因为一大早出来，天黑正好赶到綦江住下，第二天住永川，第三天到乐山，都是通衢大邑，食宿比较方便。

       而那天确确实实，是中午才出发的。傍晚时分，就只开到桐梓到綦江的半程。地处川黔交界，一百多公里都是连绵群山，中间只有松坎、石门坎、赶水等小镇，当时荒郊野岭，没什么客栈。如果硬要开到綦江，就只能一鼓作气开到天亮。

       都师傅说没关系，习惯了开夜车。这位去过抗美援朝前线的老兵，长津湖的艰险都经历过，没有什么困苦能难倒他。

       但大娄山的秋天，总是雨淅淅的，道路泥泞，是那个时代的标配。好在我们是进口车，底盘高，超出东风、解放一大截。驾驶室宽敞明亮，重型车马力十足，一路碾压的感觉，确实很拉风。

       此时雨停又刮起风，树叶纷纷扬扬，落在前挡风玻璃外，不停地跳跃旋转。天气已经变凉，林木全然变色。庄稼正在收割，梯田一块块褪去缤纷的色彩，空气里弥散着成熟的味道。

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       只是这川黔公路，桐梓到綦江段，是大娄山主峰区，又值两省交界，长期路况不好。短短130公里，就有著名的四大险关，凉风垭（七十二道拐）、吊丝岩、青杠哨、酒店垭，都是鬼见愁啊。

       我可以坐卧铺去，但当时是承包制，跟车可以节约路费归己。加上安装调试费用另算，一套下来，有50元的进账。相比于一个月56块的工资，也算是收入不菲。

       我跟过几次，也是双排座，一次去北京，一次到广东，感觉还不错。而我们单位，只有两辆重型卡车，由都师傅和马师傅驾驶，运送大型设备，也都指望这两位师傅。

      跟车的睡在后排，比卧铺还宽敞，只是一路颠簸，会遇到意外情况。云贵高原是喀斯特地貌，河谷下切很深，且山势巍峨，沟壑纵横，加上路况不好。过每条河，都是先盘旋两小时下去，再盘旋两小时上来，或者过轮渡，或者过低矮小桥，都要折腾四五个小时，那还得是不堵。

       记得有次出遵义，在南北镇就堵上了，从上午九点堵到深夜两点，最后只有趁着月光，天亮前开到安顺。还有一次在兴义过红水河，渡船突然坏了，排着长队的车流，在夏天的太阳下炙烤。直到第二天上午修好，天黑才赶到百色。

       这次幸运，娄山关没堵。但到了凉风垭，也就是著名的七十二道拐，终于出了状况。

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       车到楚米镇天就黑了，雨势加大，夹杂着秋天的风。再走5公里就是凉风垭，从那里开始，要下七十二道拐。楚米镇我们把车停下，检查轮胎，又上了水，还在路边小摊吃了桐梓米粉。

       这时候，过来搭车的，两男一女，都四十来岁，带着大包的辣椒，操川东口音。

       问他们去哪里？

       “来凤驿。我们是璧山的，来遵义收辣椒，回去卖给当地工厂做豆瓣酱。”“来凤新开张了一家鱼庄，做豆瓣鱼。成都、重庆的客车，中午都要在来凤停车吃饭。”

       “货车司机也喜欢在来凤住一晚，吃豆瓣鱼，喝白酒休息休息，明天上路又精神了。”

       老乡给车钱，师傅只收了50。收完后对我说：“明晚我们住来凤，就用这个钱，吃一顿来凤鱼”。

       司机在外带货，当时见惯不惊。虽然单位也有规定，但师傅们不当回事。当时三线交通不便，司机的地位很高，领导也是睁只眼闭只眼。只是都师傅说了，带货挣的钱，只用于路途补贴生活。这次我们同路去乐山，要完整穿越四川盆地。

       “一路上，有不少好吃的。”

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       辣椒装上了车，老乡们也爬进车厢。

       重型卡车的驾驶室是双排座，可以坐得下他们。但那时候治安不好，长途运输会遭遇抢劫。特别是川黔边地，天高皇帝远，又夜里行车，黑灯瞎火的，让人不放心。再说老乡们也不放心货物，就想在上边守着。

       这是改革开放以来，治安最差的一段时期，1983年刚经历严打，但情况并没有马上好转。

       特别是民风彪悍的湖南，黑社会沉渣泛起，聚众斗殴甚嚣尘上，杀人、抢劫、强奸等恶性案件，已在多地发生过多起。湘西邵阳地区，就出现过一次镇压172人的大案。而湘黔两省，本来就山连着山，记得当时从上海回贵阳，坐沪昆铁路火车，从湖南娄底到贵州玉屏，乘务员一夜都在喊，不准开窗户。

       终于，我们从楚米镇上路了，五公里上坡，很快就来到凉风垭。这里位于大娄山中段山脊，海拔1450米，是桐梓河（赤水河上游）和松坎河（綦江上游）的分水岭。从这里开始，就要连续下坡，8公里路程，700米落差，有72个180度的急转弯，称为七十二道拐。

      这是云贵高原，下到四川盆地的重要路段，却海拔高，云雾重，易结暗冰。雨水多、路基松，经常塌方。坡陡、弯急、路窄、落石，是川黔210国道上，著名的“魔鬼路段”。

       加上是1931年建设的抗战公路，道路狭窄，路面破败。货车转完七十二道拐，通常要走两个小时。

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       而今天，下雨路滑。我们是刚买的进口车，动力足，车况好，没什么问题。而路上其他车，下陡坡刹车不好的，转急弯动力不够的，驾驶员胆量有问题的，就渐渐慢了下来。

       起先是慢，后来横七竖八，开始抛锚，道路变得拥塞。都师傅不停按喇叭，也无济于事。他让我到后排休息，起初还不太愿意。在陡坡路段慢慢移动，车是悬着的，心也是悬着的。

       但经不住多劝，只好到后排躺下。就听耳边，不时响起刺耳的喇叭声，油门的轰鸣声，刹车的吱呀声，还有雨刮器刮玻璃的声音。睡了很久，也没睡着。

       夜深开始起雾，窗外一团漆黑。我闭上眼睛，任由上下不平地颠簸，任由左右转弯的惊险。渐渐地，终于睡着了。

       醒来已是一点，已转过最后一个弯。不知怎么月亮出来了，照亮蜿蜒河谷，有水流的声音传入。都师傅打开窗，空气特别清新。再回头看其它车，不知已被甩出多远。

       一条绵长的山区公路上，只有我们车队，一前一后。

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       吊丝岩三个大字，出现在路边。以前这里叫吊尸岩，让人一惊，毛骨悚然。这是这条道路的第二道险关，也是川黔公路自1934年建成后，有记载出事故最多的路段。

       1949年，一辆军车撤退路过此地，突然冲出路面，跌下深渊河谷，20名军人丧生。2003年，一辆大客车从桐梓县城开出，遇上对面货车占道，客车翻下深谷，14人遇难。

       不到三百米的路段，左侧是笔直的悬崖峭壁，右侧是深不见底的河谷。其中最惊险的，是数米长的立方体巨石，突兀地伸出山崖，横跨在道路上方。而这里，是下陡坡的急转弯，路面极窄。突然遇到来车，轻则擦碰，重则冲出路沿。       

       我们此时，也恰好是往北走。只见左侧，有块庞然巨石，是规规矩矩的柜形，恰好从车顶划过，状若倾盆大口，要把整车吞入。进到喉头才发现，右侧路沿笔陡，悬崖深不见底，只有一道低矮的拦马墙，挡在转急弯的下坡路段上，把公路与深谷隔开，把生死与阴阳阻断。

       此时我们的汽车，已潇洒地拐过了弯，顺着陡峭的下坡路，扭头而去，扬起一路尘土。抬头去看，只见月光照孤松奇绝，悬瀑吹清风拂面。低头去探，想找到河滩上的白骨，和传说中的点点磷火。

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       吊丝岩下的松坎河，此时还只能叫大河，因此我们很快就到了大河镇，在这里接纳罗溪河后称新站河。又沿着新站河一路向北，15公里后到了新站镇。

       新站镇开始上山，很快到了蒙渡桥，新站河在这里，汇入流过夜郎镇的夜郎溪后，开始称松坎河，也就是綦江上游。又在赶水接纳藻渡河后，才正式称綦江，从江津仁沱镇汇入长江。

       四川盆地的长江支流，北侧流入的雅砻江、岷江、沱江、嘉陵江，都是上千里的大河，还完整穿越四川盆地。而南侧流入的永宁河、赤水河、綦江、乌江。除乌江是条大河，是贵州的母亲河外，其它几条都短小，发源于云贵高原，因此构成了川盐入黔的四个通道，永岸、仁岸、綦岸和涪岸，称川黔盐马古道。

       拿綦江所在的盐道来说，自古产盐的四川盆地，将川盐沿长江运到江津的仁沱镇，再沿綦江水系，过綦江县的北渡、东溪、赶水等镇，送抵贵州桐梓的松坎，再沿夜郎溪、新站河、大河、罗溪河等毛细血管，逐步渗透到，自古不产盐的贵州腹地。

       但这只是水路，回头来说旱路。綦岸的陆路起点，在重庆南坪的海棠溪，也就是川黔公路，210国道的0公里。这是自古就有的川黔故道，也成为抗战前夕，国民政府为布局战略后方，围绕四川盆地修筑的战备公路，川陕、川汉、川湘、川黔、川滇等公路中的一条。

       在重庆作为首都的八年抗战中，发挥了重要作用。

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       所以后边的路，依然艰险。蒙渡桥到松坎镇，就要翻越另一座大山，即今天的第三道险关，叫青杠哨。似然没有七十二道拐出名，难度却一点不减。

       过七十二道拐，我们是从高海拔的云贵高原上过来，没经过漫长的上坡路段就到了凉风垭，只是下了七十二个急转弯的陡坡。而过青杠哨，要从低海拔的新站镇出发，盘旋好长时间先上到山顶，下北坡的路段也不盘旋，而是4.7公里长的近似直坡，更加惊险刺激。

       下山没走多长时间，就到了松坎镇。这是川黔线上，贵州境内最后一个集镇，也是綦岸盐道最著名的集散地。下一站是石门坎，地处川黔交界，过了石门坎，就是四川綦江的赶水镇。

       川黔公路最后一道险关，叫酒店垭。位于松坎和石门坎之间，这是川黔两省真正的界山。据说中央红军占领遵义后，为保证遵义会议顺利召开，1935年1月9日，一军团攻占了桐梓县城，先头部队继续向新站、松坎、酒店垭方向挺进。

       1月16日，红二师占领松坎，并派部队前往酒店垭，阻击川军向南推进。17日上午10时，红二师六团在酒店垭设阵地阻击川军，击溃川军两个团，歼敌三百余人。

       我们翻越雄关时，也正好听见雄鸡报晓，仿佛几十年前的遵义会议，为新中国诞生吹响的号角。

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        汽车终于从云贵高原，下到了四川盆地。进到綦江境内，天完全亮了。到的第一个镇是赶水，由于1958年綦江就划归重庆，所以此时在此地见到的，完全是工业文明的痕迹。在大娄山高大余脉的衬托下，一道狭长的綦江谷地，挤满了高耸的厂房，满眼是工地，到处是桥梁。

       赶水及南桐矿区产煤，所以这里有解放初期，重庆发展钢煤产业的遗迹，万盛矿区和松藻矿区。还有抗战及三线建设时期迁来的兵工厂，比如重庆八大军工厂之一的双溪机械厂，就是从东北迁来的万人大厂。我有个大学同学，就是这里的子弟。

       离开了赶水，来到东溪镇。又见到沿江大量生长的，古老的黄葛树，想起第一次路过此地，去贵州三线工作。而那之前的街坊邻居，总问我贵州在哪里？贵州属于昆明吧？让人啼笑皆非。其实我自己坐上火车，第一次路过此处时，对云贵高原的山川风物，也是一脸茫然，

       是那次路过东溪镇时，看见了巍峨的大山中间，流淌着澎湃的河流。看见喀斯特的山上，长满葱茏的大树。我才突然觉得，我有些知道了。知道这个不同于故乡的全新地方，与四川盆地迥然不同。而这才是真正的南方，艾芜在《南行记》里写过，一个充满异域风情的南方。

       透过十多公里的黄葛树林，我又看见那条奔腾河流，在乱石崩滩的山间，或飞瀑直下，或辗转迂回。而天长地久，守护着河岸的，一棵棵苍老遒劲的黄葛树，已深深扎根在喀斯特的山里，都有上百年的树龄。正不断长出，姿态各异的臂膀，葱茏峻茂，虬曲苍劲。

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       岁月如梭，回首已是多年，想不起中间的细节，只是几个时间点，记忆犹新。比如我们一早到了綦江，在古南镇的客栈里睡下，是几点退房又重新上路？还有我们睡觉时，那几个搭车的老乡在干啥？完全想不起来了。但早上七点到綦江，中午一点过长江，下午六点到来凤，却一点不会错。

       这就特别不可思议。綦江和来凤，都在重庆附近，一个在南，一个在西，却花了整整一个白天。也只能说，这就是重庆，一座散布很广，又独立组团的城市，在当时中国，可以说独一无二。这座城市，地处两江汇合，又被几道平行岭谷，分散成多个区块。按当时的工程水平，所构建的道路体系，必然会穿越迂回，特别地浪费时间。

       离开綦江后，我们也没往川黔公路0公里，也就是海棠溪的方向开。而是奔着鱼洞，巴县县城的方向走。这次我们是去乐山，要从川黔公路（国道210线）转成渝公路（国道318线），从江南到江北，天堑长江必须要过。这在当时，可不是容易的事。放眼全国，也只有武汉、南京、重庆，建了三座长江大桥。

       大桥建成以前，在重庆过长江，主要靠汽车轮渡。还在抗战时期，1935年8月，为了成渝、川黔两条公路的衔接，由四川省公路总局，在南岸区的海棠溪，到市中区的储奇门，开设了汽车轮渡。时称储海渡，是四川省内的第一个车渡。

      随着重庆市区扩大，市中心越来越拥挤。解放后为优化接驳，相继开通了李九渡口（李家沱到九龙坡，1954年）、鱼钓渡口（鱼洞到钓鱼嘴，1981年）。北岸从市中区上溯到九龙坡再到大渡口，南岸也从南岸区的海棠溪迁移到巴县的李家沱和鱼洞。

      我们这次，走的是鱼钓渡口。

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       綦江出发后，很快就进入巴县，还到了南温泉，这个记忆特别深刻。因为清楚地记得，见过南温泉的招牌，和绕着山上的围墙，升腾出来的大量水汽。还因为我一直在找南温泉，过去从重庆回阆中路过北碚，在北温泉的门前经过时，就想知道南温泉在南岸的具体位置？

       但现在翻阅地图，却感到不可思议。因为从綦江到鱼洞去乘到大渡口的轮渡，从綦江一出来就可以往西，从南山南沿岔过去，走到江津珞璜工业园附近上渝南大道，再一直走到川黔线倒数的几站，抗战时期就出名的6公里、5公里、4公里等地，不需要走到南温泉啊。

       而如果是沿着现在G75的线路，从綦江出来一路向北走到南温泉，是在哪里翻越的铜锣山（南山）？平行岭谷像一堵高墙，死死地控住了两边道路，而当时又没有隧道。难倒是一直绕到江边，再从江岸迂回向南？这让我百思不得其解。如今南山已有无数个隧道贯通，和当年的艰辛相比，已不可同日而语。

       中午才到鱼洞，下午一点上了长江轮渡。这里是大渡口区，背景是重庆钢城，一艘艘钢铁巨轮，载着无数重型卡车，呜呜呜驶向对岸。在眼前展开一幅，那个时代千帆竞渡，万船争先，一日千里的画卷。

       而每次在长江上行船，无论两岸青山，还是一江春水，无论孤帆远影，还是沉舟侧畔，总有无限的感慨。

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       渡长江过钓鱼嘴半岛，我们就往老成渝公路上奔。一直向北，开过了九龙坡，开到了沙坪坝。因为要翻中梁山，川东平行岭谷中的另·一道。在歌乐山镇山洞街道有个隧道，是当时重庆西去成都，穿越中梁山的唯一孔道。

       民国十四年（1925年），修筑成渝公路时，在新桥附近沿山而上，劈山成路，在青龙嘴凿一隧道，车辆行人从此穿洞而过。这里起初叫老鹰岩，后改名山洞街道。由于靠近山顶，隧道长度只有64米，却一直使用到80年代，1995年才被“中梁山隧道”所取代。

        上到山上，过了山洞，就一直穿行于歌乐山镇，沿319国道一直向北，走了很久，才在龙洞口附近下中梁山，下到赖家桥继续向北，穿越现虎溪大学城那片平坝，过陈家桥，来到缙云山脚下青木关。这是穿越缙云山的隘口，是西去成都的另一处关卡。

       只是1933年通车的老成渝公路，并没走成渝官道上的白市驿，也没经过走马古镇，穿走马岗关口直插来凤驿。而是多走了好几十公里，选择了向北通过青木关，翻缙云山后又折向南，经璧山县城，沿璧南河走，走现在244国道的线路，才到了来凤镇。

       到的时候，已经是下午六点。

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       在这个秋高气爽、落叶纷飞的季节，在这个倦鸟归林、暮色阑珊的时辰，我们一行四人，终于到达了这个，在云贵高原都小有流传的温馨小镇。就是想来听一听，已名满江湖的来凤故事。

       作为成渝古道上的四大名驿，借助前人的描述，来说说第一印象。清人孙毓汶，在日记里写道：“自入璧山界，山势远拓，烟树萦迴，生趣盎然，使人心目开豁。将至来凤驿，峰回路转，见东北一带，巴山高矗如屏，夕阳在山，黛色金光，绵亘无际”。

       这和我此时见到的，几乎一模一样。缙云山像一堵高墙，在古驿的东北方矗立，落日的余晖照着，散发出青褐色的光。而山间依稀的关隘，就是著名的老关口吧？走马古道西侧，东大道的制高点。状若V形，石壁陡峭，如西蜀大儒赵熙描述的：“山程若付丹青手，绝好悬崖斧劈皴”。

       这本是成渝官道上的著名隘口，从古至今，都扼守着成渝的咽喉。上世纪初，川汉铁路工程师在初勘成渝路线图时，曾考虑让成渝公路从老关口经过，但因建设成本过高，不得不绕道青木关而行。造成昨天我们，多行了好几十公里。

       随着成渝公路竣工，曾经显赫的老关口，慢慢走向了衰落。

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       “来凤驿去县城九十里，来往使传皆局绅代办，供市喧呼，竟夜不能成寐”。

       是说来凤驿距巴县县城45公里，官宦往来，市井繁华，作者夜宿在此，不能寐也。对于这一点，来做些注解。其实我当时见到的小镇并不大，已经有些破败，也没有传说中繁华。鱼馆也不是初创，是国营食堂的个人承包。

       如今这个来凤鱼，已演绎出无数个源远流长的版本。从三国刘备的王来镇，说到铁木耳宠妾的凄美。从明清的“湖广填四川”，说到抗战陪都文化的名人。但我夜宿的那个晚上，刚经历十年动乱，百业凋敝，集镇萎缩，人口不多，商店没几家。至于来凤鱼，一到了晚上，只有我去的那家在营业，当时还叫“豆瓣鱼”。被冠名“来凤鱼”，还是很久以后，我再次听到的故事。

        但味道确实是好。也许是赶了几十小时山路，困极了，也饿坏了。可以好好放松，也可以喝白酒。在那个昏黄的夜里，四个人一桌，一边喝白酒，一边吃鱼。但只吃了用豆瓣烧的鲤鱼，和草鱼做的藤椒鱼。没见到现在传说的，最正宗的花鲢。也没用太安鱼的做法。因为都师傅是安徽人，他们吃鱼讲究完整。

       但我确信是到过，“来凤鱼”起源的那家店，因为找遍整个小镇，只有这家晚上还在营业，也挂着“鲜鱼美”的招牌。听店家叙述做鱼的经历，也和现在网上传说的相似。

       而如今，来凤鱼的品牌，已被遗产保护，功成名就，封为重庆江湖菜的鼻祖。但在那个晚上，我看到的，只是初吃螃蟹的开拓者，那个艰难的创业过程。

      也许千里驿站的创业故事，要到第二天中午，成渝客车都来时，才能一一验证。但确实等不及了，天刚亮的早上七点，我们准时离开。

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       离开了来凤驿，也就离开了川东平行岭谷，进入川中丘陵地区。

       过了永川又过了荣昌，到了隆昌又到了内江。我们在种满甘蔗的甜城，离开成渝公路，转向川滇公路，也就是自贡、宜宾、昭通、宣威、昆明那条路。也是在1934年，为抗战备战而修建的。

       而我们只走到盐都自贡，看见恐龙博物馆那片地方，还是刚发掘的模样，高大的恐龙骨架化石，一个一个，站在深深的坑里，穹顶还在施工。还有自流井和贡井，遥望着高大的井架，想起刚走过的盐马古道，品味这源头城市的气势。

       是自贡城的釜溪河，留给我最深的印象。江水和缓安宁，岸边种满夹竹桃，开着红白两色的花。我在细细打量这个城市，这个当时仅次于成渝，在四川排第三的省辖市。想起抗战时期的这座城市，作为整个国家的经济支柱，和社会动员典范的那些往事。‌‌

       走出了釜溪河，也就离了开自贡，离开了川滇公路。去走荣县、和犍为，看见嘉阳的窄轨小火车，去找那些在抗战中开工的，中英合资小煤矿，当时依然还热火朝天。

       终于就到了岷江上的五通桥，来到了大佛俯瞰的三江汇合口。又告别平静温婉的青衣江（若水），沿着雄浑湍急的大渡河（沫水），一路上溯，来到了沙湾镇。

       乐山地区的广电局长，已经在沙湾等我们。还能想起他当时的脸上，有那个奋进年代，最真诚的笑容。

（完）

写于2025年7月20日