博文
思系梦牵爱丁堡
|||
一直想写爱丁堡，这个我生活过十多年的美丽城市。当初决定回国，心里割舍不下的就是这座城市，五年来常常神回的也是这座城市。然而当你太熟悉一件事，你反而无从下笔，正所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。好在手头存有十多年前Newsgroup上下载的有一篇关于爱丁堡的游记，写得相当不错。尽管作者已不可考，但希望其现身。我斗胆拿过来以原作者的口气进行了重新改写，配上我的照片（标名的除外）贴上来与大家共赏。文中提到的所有历史事件中的人物、时间和地点我都进行过初步校对核实修正。如果仍有出入，欢迎大家指正。
卡尔顿山丘（Calton Hill）上的Doric
爱丁堡的夜，让我感动得想大哭，
已经许久没有这样激情了！
兀立在「北方雅典」的卡尔顿山丘，
冷风狂也似强吻我欲裂的裙摆，
冰冻的我，已失去了知觉。
望着山脚下，
一幢幢童话梦境的中古城堡，
时空又倒回圣十字架宫一段宫廷情史，
够了，还有什么样的夜，能让我如此刻骨铭心？
一切就从冰点开始沸腾吧！
深怕只一眨眼，便再也看不见这块美丽的新世界了。从英格兰（England）跨越苏格兰（Scotland）边境，你只能用“不着边际”形容这旷野奇景。蔚蓝的天空上，云朵大得不像样，羊妹妹像着了魔的石头定在那动也不动，丛丛树林忽远忽近，有那么一点原始的味道。驰骋在群山万壑中，你永远无法臆测下一个弯头又会有什么样的惊奇与赞叹，一直到山谷那头传来悠扬的风笛声，我们才确定就要到了多姿多彩的爱丁堡（Edinburgh）了。
爱丁堡欧洲最美
苏格兰精神堡垒
远离都会经典的伦敦，依山傍水的爱丁堡，彷若一股清流洗涤了我们驿动的心灵。起伏的丘陵间，湖沼点点，顺势而下坐落着中古世纪、乔治亚王朝及维多利亚风格的浪漫建筑，将人工与自然景致臻至圆润境界，无怪会被称为欧洲最美的城市。
福斯湾（Firth of Forth）
爱丁堡位于苏格兰中部，濒临福斯湾（Firth of Forth），里斯河（Water of Leith）从西北流贯而过。根据文献记载，公元6世纪，卡索岩石山（Castle Rock）上便有一座简陋的城堡，直到7世纪，撒克逊国王爱德恩（Edwin）重新整建，于是城堡burg便以他的名字命名，而演变成现在爱丁堡这个名称。
里斯河（Water of Leith）
以城堡为中心向外延伸开来的爱丁堡，在18世纪以前一直是苏格兰王国的首府，也是今日力求独立的苏格兰人心目中的精神堡垒。
爱丁堡城堡（Edinburgh Castle）
苏格兰人祖先是讲盖尔语（Gaelic）的塞尔特族（Celts），具有自己的民族意识和价值观，个性十分执拗。电影“勇敢的心”（Braveheart）中有精彩地刻画。12世纪时，由大卫一世（David I,1124-1153）统一苏格兰，成为一个国家。莎士比亚著名戏剧《麦肯白斯》就是讲述一个发生在战争中苏格兰土地上，受三个女巫蛊惑的麦肯白斯（Macbath）弑君篡位而成为苏格兰王（1040-1057），又被死者邓肯一世（Duncan I）的儿子麦肯三世（Malcolm III）所杀的故事。1603年，英格兰终身未婚的伊莉莎白女王（ElizabethI,1533-1603）过世，遂由其为苏格兰王的外甥詹姆斯六世（James VI, 1566-1625）出任英格兰王，成为詹姆斯一世（King JamesⅠ），英格兰和苏格兰实质上实行了联盟。但直到1707年才颁布统一法案，英格兰和苏格兰正式宣告合并为The Union of England and Scotland，以后又有了更多的合并最后进入了联合王国（United Kindom）的时代。但至今苏格兰人仍不断提出独立口号。
乔治时期新城浪漫
中古世纪旧堡散魅
在一直是摄影师“捕风捉影”的爱丁堡，走在路的每块石板上，都有一股说不出的历史愉悦。记得看到爱丁堡的第一眼，便爱上中古世纪石砌建筑的整体美和乔治式房屋的优雅，其混乱和井然对比的美学乐趣，将全城刻划得更鲜活。
从卡尔顿山丘俯瞰 王子街（Princes Street），左上是城堡
东西延伸的王子街（Princes Street）是划分爱丁堡新城（New Town）和旧城（Old Town）的分界线，南侧旧城区是16世纪留下来的古建筑，保存得很完整，是市区观光的重头戏；北侧新城则是18世纪乔治亚王朝式的华丽建筑，南北风格截然不同。
爱丁堡主要建筑上的光荣时期，要从乔治亚王朝说起。
在十八世纪时，原居住在旧城区的富人，因厌倦那里吵闹杂乱的居住环境，于是就为他们自己建造了一个有宽广街道、广场，和新月形建筑组合的新城，自此新城便被推崇为古典浪漫城市的最佳代表，更成为当时优良都市计划的典范。高雅的乔治式房屋所呈现的新古典主义风味，将生活赋予了新义，许多金融业、会计师、建筑师人士都居住与此。新城的唯美浪漫，也反映在当时的文学、艺术及哲学上面，像浪漫作家、诗人史考特（Walter Scott,1771-1832）和伯恩斯（Robert Burns,1759-1796）以及知名的哲学家休谟（David Hume,1711-1776）和经济学家史密斯（Adam Smith,1723-1790），都是从此发迹的。
皇家哩路（Royal Mile）的起点
旧城区中古时代的魅力与缤纷有序的新城面貌相成互映，这种强烈的对比在欧洲还真找不到第二个。旧城内古迹文物甚丰，以爱丁堡城堡（Edinburgh Castle）为中心，沿皇家哩路（Royal Mile）一直到路底的圣十字架宫（Palace of Holyrood House），是市区观光的重要路线。而皇家哩路是由Castlehill、Lawnmarket、High Street、Canongate四条街相连而成，长1.5公里，是旧城的脊髓，窄巷沿著脊髓两侧分列而下。在18世纪以前是爱丁堡生活的主流，顺着渐降的坡道，屹立著英国最精美的16、17世纪房屋。许多博物馆、教堂、工艺中心都汇集在这条皇家哩路上，这里不但是聚会发表言论的场所，同时也是国际艺术节中表演场地。
古老城堡建筑美
玛格丽特礼拜堂
车子沿坡蜿蜒而上，来到我们行程中的第一站爱丁堡城堡（Edinburgh Castle）。由于城堡是座落在300英尺(90公尺)的火山岩上，冷风吹来阵阵寒意，连相机也失控得无法测光。我将镜头带向全市，即展现出优美多变的地平线。这使城堡成为远眺全城最佳视野之处。
爱丁堡城堡是古城的中心，里面满是令人追忆的遗迹。正门两侧立著两个战士的铜像，是当年苏格兰的名将。沿斜坡而上，我们的英文导游操着浓厚的苏格兰腔向我们解释道路中间两条轨道是马车的专用道路；当他开始介绍铁闸间（portcullis）时，他指给我们看，原来铁闸门後还有三道门，从墙面还可看出门嵌在里面所留下的痕迹，难怪1300多年以来这座城堡一直是防御外族入侵的要塞。
城堡里小巧的玛格丽特礼拜堂（Saint Margaret's Chapel），是爱丁堡最古老的建筑物，由玛格丽特皇后和麦肯三世的第六个儿子在12世纪初建造以荣其母。由于宗教的原因，礼拜堂神奇地从历代战火中保留下来，900多年了，至今还在用。堡里「皇冠珠宝室」有欧洲最古老的皇室信物，包括苏格兰皇冠、皇笏和皇剑。其他如历代苏格兰王居住的皇室、玛丽女王（Queen Mary,1542-1587）生下詹姆斯六世的寝室、军事博物馆，都是堡内重要的建筑。据导游说，现在城堡是军队驻扎的营地，军人已有多年足不出户。而从城堡排列大炮的阳台眺望，整座城堡的市街历历在目，恍若置身在童话王国中的古堡，又有那么一柱擎天的味道。
皇家哩路古迹云集
圣十字宫情杀屡战
迈出城堡前的大广场，是厚实的石板路。一个不留神，鞋跟又被卡住。沿著皇家哩路，巷道窄小而凌乱，16世纪房屋毗邻而建。由于当地政府对古迹的保存做了严格的管制，屋舍外观不可任意变动，所以只有一些做观光客生意的纪念品店、酒店和餐馆。
当车行至路边时，导游跟我们说前面不远处有座圣．吉尔斯教堂（St. Giles Cathdral），属于哥德式建筑（Gothic Architecture），建造年代已难考。最早教堂雏形的出现在9世纪。世纪末由一位叫圣吉尔斯（St. Giles）的修道士重新建造。16世纪宗教革命时，这里曾是新教徒的集聚地。新教改革家约翰．诺斯（John Knox,1505-1572）的住宅也位于这条路上，当年他曾和年轻气盛的苏格兰玛丽女王辩论神学和妇女社会地位等问题。扑簌迷离的达芬奇密码的钥匙据说就藏在与圣.吉尔斯教堂有关的罗斯林教堂内。
圣十字架皇宫（Palace of Holyrood House）
正当我们驶向皇家哩路尽头的圣十字架皇宫（Palace of Holyrood House），顿时风起云涌，空气中浮荡著嫉妒的因子。皇宫是女王在苏格兰的官邸，最早是由詹姆斯四世（JamesIV）于1498年开始兴建，16世纪詹姆斯五世加以扩建，而现在所呈现的规模则是1671年查理二世（Charles Ⅱ）增建的。
圣十字架皇宫之所以出名，还得从玛丽女王（Queen Mary）说起。
生于1542年的玛丽，曾在此住过6年。玛丽是詹姆斯五世的女儿，一出生便被加冕苏格兰王。她15岁便飘洋过海嫁给法王法兰西斯（Francis Farnley,Dauphin of France），才两年老公便魂归西天。于是她只好回到苏格兰，嫁给她的表兄坦利（Henry Stuard Darnley,Lord），坦利年轻又迷人，就是感觉钝了些。没多久，玛丽便和她的意裔秘书里吉殴（David Rizzio）暗渡陈仓。坦利一时心嫉如火，便将她的情夫拖至女王卧室连砍56刀。坦利突如其来的谋杀，引起了玛丽的光火。才一天的功夫，玛丽又爱上当天在场的伯斯威尔（James Hepburn Bothwell,Earl）。不久，坦利便神秘地死于一次爆炸。据说正是玛丽和伯斯威尔联手杀死了坦利，案发现场就在爱丁堡大学宿舍内。在老公死了不到数周，玛丽马上和伯斯威尔结婚，引得苏格兰人民气愤不已，欲以严惩。加上其与当时宗教改革立场与虔诚的罗马天主教不合流，玛丽只落得个化妆潜逃的结局。要不是英格兰女王伊莉莎白一世收留了她，丢了王位、怀有身孕的玛丽还不知流落何方！然而具讽刺意味的是不安分的玛丽，在伊丽莎白庇护下还是动作不断，最终没能逃脱法律的制裁。她被囚禁了十几年，最后获罪于阴谋反冠被斩首于1587年，死时年仅44岁。她那已即位苏格兰王的儿子詹姆斯六世也没救她。这个詹姆斯六世就是後来英格兰和苏格兰联盟的首任君王詹姆斯一世。
亚瑟座（Arthur's Seat）
玛丽女王的宫廷情史，使得皇宫从此声名大噪，这个君主政治时期的官邸可说是文艺复兴时期建筑的典型代表。而位在皇宫上方的突岩－－亚瑟座（Arthur's Seat），上面还残存着石器时代聚落的遗迹。
幻臆一场男欢女爱的爱情游戏，是得到山上呼吸一下新鲜空气了！于是我们又往皇家公园兜了一圈，池边白鹅的悠游自在，不免令人生羡，造物者真是给爱丁堡太多的优渥条件。
山顶天鹅湖
爱丁堡大学人才辈出
史考特高塔景致独好
在建筑的背後，爱丁堡可谓群星闪烁，卧虎藏龙，除了前面所提过18世纪的风云人物，19世纪之後依然是人才辈出。一个城市有一个响亮的名字就足以让这座城市骄傲，而爱丁堡却轻轻松松地拥有了一大批个个如雷贯耳，荣耀尊贵的世界性名字，除了前面提到过的名人，还有像塑造名侦探福尔摩斯（Sherlock Holmes）的小说家柯南．道尔（Arthur Conan Doyle,1859-1930）、金银岛的作家史蒂文生（Robert Louis Stevenson,1850-1894）、发明电话的贝尔（Alexander Graham Bell,1847-1922）、创立进化论的达尔文（Charles Robert Darwin,1809-1882），近代物理的里程碑麦克斯韦尔（James Clerk Maxwell,1831-1879）；现代的更有克隆第一只动物的“多利羊之父”基思·坎贝尔（Keith Campbell）或和伊恩·威尔莫特（Ian Wilmut），创造哈利波特的女作家乔安妮·凯瑟琳·罗琳（Joanne Kathleen Rowling），英国前首相托尼·布莱尔 （Tony Blair）···这是怎样一种地杰人灵呀！这许许多多爱丁堡名人中，有很多就学于爱丁堡大学。
爱丁堡大学，在1583年苏格兰王詹姆斯六世特许下正式建校，是苏格兰4所古老大学之一。最初由市议会提供经费，刚开始只有神学院和艺术学院，后来随着各种新科系的诞生，学校也逐渐扩充完备。该学府的立校精神，植基于极其严苛的苏格兰喀尔文教派，早期学生在森严的戒律下，过着清教徒般的生活，平日不得到草市（Grassmarket）看吊刑，更不准参加葬礼，这些都被认为是不庄重的事。即使在今天，戒律虽没那么严苛，但签署一份不使校方蒙羞的协议，也令这些莘莘学子小心翼翼。无怪他们能培育一代又一代的杰出人才，毕竟这里拿学位是一寸光阴一寸金。
走到新城区，位于王子街上的史考特纪念塔（Scott Monument），是一个60公尺的哥德式高塔。纪念塔以拱门状石柱支撑的天花板下，有座诗人史考特的雕像。若到塔顶可望尽爱丁堡市景。纪念塔下面是王子街公园，以前是个河谷，春天时开满遍野的洋水仙，市民常到此做休闲活动。
如果到国外不瞎拼（Shopping），就像吹不圆的气球没有满足感，爱丁堡的购物点以王子街最集中，如果你是爱买又不爱走路的贵人，那么与王子街垂直的瓦佛利桥（Waverley Bridge）上的瓦佛利购物中心（Waverly Shopping Center）里面是应有尽有，传统的苏格兰裙、班尼顿服饰店、美体小铺（英国特产沐浴品）、巧克力专卖店、各式名样饮食等等，都让你目不暇接。
国际艺术节强流滚
八月三星期热沸腾
平日宁静的爱丁堡，一到了爱丁堡节（Edingburgh Festival），整个城市便热闹沸腾起来。从1947年，爱丁堡便推出一系列艺术庆祝活动，此后每年8月下旬一连3个星期，全城陷入嘉丽年华的狂欢气氛中，如今，这已成为世界上规模最大的艺术节。
艺术节街头表演
艺术活动一开始，任何一个公共场所都被善用的淋漓尽致，从容纳3000人的剧院到学校操场、音乐厅到教堂、博物馆、歌剧院、电影院、公园，都被来自世界的顶尖艺术家和成千上万的观光客淹没，这时的爱丁堡就是世界艺术的大殿堂。
传统的军乐队表演（Military Tattoo）
除了爱丁堡节，另外有几个同时举行的节庆，例如，爱丁堡国际电影节（Edinburgh International Film Festival）、军乐队表演（Military Tattoo）、爱丁堡非主流艺术节（Edinburgh Fringe Festival），以及国际爵士乐节（Internation Jazz Festival）等。军乐队游行是场精采的表演，从城堡前广场一直沿着皇家哩路做游行演出。这一场汇集艺术、戏剧、舞蹈和音乐的盛会，得预先洽询才不枉此行。
艺术节游行 - 行军风笛
然而那些未列入正式活动的年轻艺术家的表演，一样具同等重要的地位。这使爱丁堡的艺术具有更大的宽容度，打破艺术国界而发展得更自由蓬勃。
苏格兰晚宴噱头十足
卡尔顿山丘令人心醉
爱丁堡的宁静，因为夜而微笑了。5时许，橙黄的灯光，取代了天光，投射在唯美的建筑群上，使其更显柔媚几分。
原以为苏格兰传统晚宴餐，该是噱头十足，一桌一盏烛光，气氛倒是罗曼蒂克的。等到主餐端上来，一片牛肉、2个烤马铃薯，几片装饰的花椰菜、四季豆，餐后再来个巧克力甜点，美食谈不上，温饱倒还可以。（关于苏格兰食品，可参阅我的另一篇博文“关于西餐”http://www.sciencenet.cn/m/user_content.aspx?id=216429）
其实醉翁之意不在酒，餐是附带，看晚宴秀倒是真格的，一个个穿着苏格兰纹式短裙的男子，吹奏着清提高亢的风笛，婀娜多姿的歌者甜美地唱出苏格兰耳熟能详的名谣、身材曼妙的少女轻盈地跳出苏格兰民族舞蹈。一片掌声此起彼落。啜几口淡葡萄酒，双颊红晕久久不散，我想夜也沉醉了。
夜风轻声低吟，指引我们回去的路。才上行到卡尔顿山丘（Calton Hill），珍珠般的雪花就从窗前飘了下来。我们的司机，执意要我们下车看夜景。原本几分醉意的我，眼皮已不听使唤，大夥也都累了想打道回府，但看在司机这么有心，就走它那么一遭吧！
才一落地，我真的呆了，原来黑与白可以如此惊艳。山丘上一座仿帕德嫩（Pathenon）神殿所建造多里克（Doric）柱式的建筑，是为了纪念拿破仑战争时苏格兰阵亡战士而建，后因资金困难，竖了几根石柱便停工，除此之外，山下还有许多雅典式建筑，几座爱奥尼克（Ionic）柱式的建筑，恍如近代雅典，所以爱丁堡又有另一个别号，叫「北方的雅典」（Athensof the North）。当我看著黑夜中这幢未完成的白色建筑，心中不免有天地悠悠独怆然泪下的激情。
一步一步朝着边缘逼近，只想将爱丁堡的夜看得更透，可是寒风却一直纠着我笨重的大衣，让我动弹不得，但我不依；因为这样的执著，我看到爱丁堡的生命，我感动的想大哭，这物真是有情，人生又有几回能如此莫名的感动，莫名的醉呢？
带着激昂的情绪攀过山头，饭店就在夜灯明灭中，如果不是住在郊区，我们也就爬不到山头，如果不是三月来此地，我们就看不到春雪初融的光景，毕竟人生不期而遇的惊奇是记忆中的最美。
爱丁堡让你思系梦牵。
爱丁堡远眺
https://blog.sciencenet.cn/blog-39446-264131.html
上一篇：见钱发文的期刊是学术研究的毒瘤
下一篇：熏风掠影读宝岛
