《舌尖上的日本》-日料

——生蚝烧烤

十年前，笔者在留学日本毕业回国前决定“干一票大的”，遂化身为性感老猫咪Tom大叔,披上皂色毛绒绒外套和紧身皮裤,头顶公路自行车专用的超轻便头盔,脚踏红黑色极度厚实的运动鞋，跨一条鲜红的超大男式围巾，和另一位素未谋面的（网友）同校中国留学生一起踏上了征服日本九州岛的光辉旅程。我们起名叫“梦之旅人恶（二）人组”，作为货真价实的公路菜鸟，凭借借来的一组2×10的20变速超高级公路车和一部iphone 4S手机，从九州岛经佐贺和佐世保以及云仙岛，再上九州大陆的熊本，逛了阿苏火山后，乘坐JR路高铁返回福冈市，足足玩了4天半。前半程实在是美好，我们又是在大豪公园（完全复刻中国西湖的市内公园）逗锦鲤，又是湖边玩海鸥，又是海边吹风，又是爬唐津古城，然后在去往伊万里的路上因天黑又下了一个滑行需要半小时才能到坡底的巨大破路时候摔了一个仰八叉来了一个车骑人，我俩的好运气似乎就到头了。先是iphone 4S在山区没了信号，很快又电量耗尽，好不容易在神奇的村路中找到一家具备电源插口的孤独存在的洗衣房给手机充好电后，再次出发却又被导航带进了密林栈道里的孤房和坟地中，在圣诞节的极度寒冷中我们只好原路返回再次出发才终于找到了一家网吧可以过夜和吃饭，吃的比较简易，是290日元就可以吃到的咖喱米饭放题（就是自助餐），还配带饮料，不怎么算好吃，贵在可以吃饱，除此之外也没什么可以称赞的，此处不表。

第二天我们又上路，穿过一条巨长的跨海大桥终于登上了云仙半岛，跨海大桥需要以时速60 km/hr的速度骑行1.5 hr才能穿越，即便是在地图上也能看见一条细细长长的通道。由于岛上地广人稀，我们行至西乡这个地点的时候，已经是饥肠辘辘了。一路上只有美景伴随我们，没有饭馆，没有多少人家，甚至于连个便利店都没有。在荒无人烟的地方我们是越走越绝望，越走越冷。忽然，在海边出现了一片超级大的渔田，有一种在海里一望无际的麦田的感觉，当然，杵在海里的可不是麦子，而是一根根竹竿，上面绑着渔网，足足有大约10海里的宽度，可见此处一片广阔的内陆海域深度极浅，绝不超过70 cm。再走下去就看到有人，确切的说是渔民在海里辛勤的劳作中，似乎在捕捞什么海产品，拿起又放下，挑挑拣拣的。后面我们终于找到了海边一个简易的棚区，一看就是吃饭的地方，而且绝对对外营业。我们再怎样也没得选择的余地了，赶快点餐。结果，一个颤颤巍巍的老奶奶，跑来说这里只有海鲜吃，而且只有炭火烧烤一种加工方式，而且，最关键的是还需要客户自己照顾自己烧烤全程。可怜我俩七尺大汉，真的到了户外，却连一个真炭火都不会点，更不会烧海鲜，老奶奶只好帮我俩这外国人示范了一下如何做户外烧烤料理。由于我俩日语都不好，菜单上就看见一个认识的日语知道是生蚝的意思，就赶紧点了一份。为啥没点两份，因为贵啊，4000日元我俩还得计算和犹豫半天，而且最终还是个AA制。过了一会儿，老奶奶拿来了一个小塑料桶，装了一桶大概12只大生蚝来，我们于是就边吃边烤，边烤边玩儿，吃了个七七八八。现在想来，那一餐其实很浪漫也很美味的。首先，这其实是规格最高的产地边儿现捞现吃的海鲜，绝对是最新鲜的了；其次，生蚝那个大啊，因为是在农村，在产地，才会以市场价五分之二的价格拿下，十年来我俩都很后悔当时没有多买一些多吃点儿，要知道4000日元之于日本人就相当于40元人民币之于国人，那是绝对的便宜啊，可惜学生时代的我们实在是太穷了；第三，饿急了的我们却恰恰好碰到了滋味鲜美的食物，作者当时确实饿到两眼发昏，居然连生蚝的内脏也吃掉了。

现在总结一下海产渔田产地吃炭火烤生蚝的经验：首先，炭火必须从木头烧制成碳后，不再冒烟的情况下才可以放烤架铁丝网，不然生蚝会有焦糊味儿；其次，生蚝要足够大，足够新鲜，才会有吃炭火烤海鲜的爽快感，一口就能吃完的肉绝对不够带劲儿，非得要鲜的活蹦乱跳且外壳丑到爆的超大个头生蚝才会烤出来那种流油流水的感觉来，不放任何调料，海鲜自带淡淡的咸味和浓郁的鲜味；再次，海鲜要烤到九成熟，太熟了口感会变坚硬，太不熟又不足以杀菌；最后，炭火烤生蚝不需要放任何杂物，什么大蒜、生姜、葱花啊之类的统统不需要，吃生蚝需要剔除内脏和生殖腺，否则初入口时味道甘甜鲜香，后味却会逐渐变苦涩。

我们两人一顿赏景拍照外加风卷残云般的抢夺式进食后，告别了满含善意笑容的隔壁老奶奶，登上下一段旅途。结果，在登上公路赛车脚蹬子的一瞬间，笔者的同伴突然说，“小摊儿门口道边有很多竖起来的旗子，每面都上写着字，似乎是招牌”，我俩至少还认得生蚝的日语。然后我们就做了一件让我们后悔整个旅途至今的一个决定，即同伴默默地拿出了手机翻译了一下其他旗子上内容，仅仅第一条就让我们后悔的赶紧等上车头也不回疾驰而去了，就像是错过了一个亿，我还记得很清楚，那手机上赫然显示的是：海参。

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——鲜花餐厅

承接上一期的故事，笔者和另一位留学生组建“梦之旅人恶（二）人组”踏上了用自行车征服日本九州岛的光辉旅程并在云仙岛吃了正宗的炭火烤生蚝。伴随着天色渐黑，二人终于在云仙岛上物色到一家正经的餐馆了。这就是今天的主角，一家真正的鲜花餐厅。

这家餐厅有多特别，正所谓“前不着村后不着店”，在平平无奇的大马路边上，偏生就“长”出来一家独独的精致庭院，庭院是外表烤的焦黑的实木造型的小型木屋别墅，门口庭院几乎全部做成了碎石停车场，只留了一小溜土地种着精美的植物，婆娑的样子让屋内景致若隐若现，南向门前可以看见阔气的两扇大落地玻璃窗，里面透出昏黄的光线来，再结合手机导航软件的提示，这就是一家可以消费的餐厅无疑了。

两人就像两条快冻僵的小蛇一样，用尽最后的热气将自己的身体塞进了这家温暖的小店。店主人是一队老夫妇，他们慢腾腾的，反应也不大敏锐，只是自顾自的做着自己的慢条斯理的工作，并没有及时发现有客人到了。这反倒给了我们两人充足的时间贪婪的享受着店内的热气和整体装修。

这家店，绝对是笔者一生中见过的最让人目瞪口呆且印象深刻的饭馆子了。进门就是一米玄关，玄关边上是一个多层鞋柜，因为是店铺，鞋柜分了高高低低的好几层，照顾残疾人和小朋友的需求。鞋柜上放满了各式各样的美好的鲜花，有超大丛超高的石斛兰、高挑而纤细的龙血树苗子、藤蔓型的植物如我只认得的绿萝等，进门就是美好。往里一看，更是美不胜收，屋内光线是深橘黄色明亮的暖色光线，灯饰都很特别，不是街市上可以随随便便买到的俗货。虽然是不复杂的灯具，也未必是为了照明使用，因为本来即使是开着灯也就还是很昏暗，但是店家却特别的有用心，使用干干净净的实木小木条把灯泡都罩起来，特意凹成“S”型四方几何镂空造型，一下子让普通的灯泡变得独特起来。灯下可不是一抹黑或者传统日本人喜欢的“目下无尘”，而是从上至下、高高矮矮、大大小小，错落有序的各种花卉绿植。

笔者在去过这家“鲜花餐厅”之前，可从未见有人这样子打扮饭馆的。细看去是一堆各色各异的竹芋，叶子修长美丽，高挑的搭配低矮的，有赏叶的也有观花的，很多竹芋是叶子正面和背面双色差异的，横看成岭侧成峰，前前后后各不同。同样是昂贵的出锦的藤蔓型植物攀缘在实木灯罩架子上下，叶片遮住部分光线，在夜里看起来更是鲜艳而绿油油的斑驳状。灯具其实是一根顶梁柱，因为做了造型用植物包裹起来，反倒看不见柱子，心里只有鲜花美景。柱子和花的后面其实就是吧台，但是店老板做的非常大气，这吧台就几乎贯穿了全屋的主景区，看起来后厨就是明亮的一副画，一览无余，背景里面要素很多却一点儿也不觉得繁乱。

店里面所有位置都有鲜花绿植的身影，现在回过头来看照片，才认得了哪里是多肉，那里是绿植、那里是花卉。花盆这样丑陋的东西在店里面一点也不违和，而且有点让人心驰神往，主要是店家实在是太会养花了，所有花盆花器配好托盘，还细心地包了专门定制草编、藤编或绳编花盆套子，直接吧最难看的部分都武装到牙齿，是个完全体的艺术品。门口右边有干枯柴火枝条做的人工柴扉，以增加情调，旁有类似国内博古架的自制粗线条实木架，里面陈列着屋主老爷爷夫妇一辈子收集到的各色各样的猫头鹰瓷器、玩偶、雕塑、木像。其风格多元化到让人能看半个月还不重样的，主要是因为本来这些个私人收藏品就是搜集于全世界的。屋主一家绝对不同于传统日本人，肯定是经常出国旅游的思想非常前卫且国际化的international，才有这样与全日本大众不同的全屋大局观和世界观。博古架顶上有两副汉字书法作品，是屋主自制的，用粗粗的毛笔写了“欢送迎会”和“送迎会十人接送服务”等字样，是在描述店铺的作用，非常好看的。

所有客人用的餐具和杯具都是整整齐齐的码在后厨的墙上的，和猫头鹰散乱的陈列方式不同，这里陈列的就像干净整洁的酒吧，每个器具都有它独特的位置，应该是花费了不少时间收拾和整理餐具才能获得如此的整洁度和高度统一的风格。墙上都挂满了照片和相册，记述了夫妻结婚照，全球游客来店里消费拍照的留念，还有这家小店从无到有的建设历程照片集锦，有一些是明星和球星过来店里消费的合影，上面签着名字看起来是练过的，都拿实木框裹好了的，一个框子一个故事，不用人一一解说，看者自知，绝对是最有故事的餐馆子啦。

另外，烂麻布、断麻绳、枯枝干草、干花干叶、干果、枯藤条、干葫芦等，都悬挂起来，组织的那么优美而好看，而且是用射灯采光的，立体感和动线分明。角落里，即便是最不起眼且犄角旮旯的三角带也都是堆满了鲜花，没有一处闲置或者空置。也许白天日光照进来可能会觉得东西有些多，但是笔者觉得，这处店家主打的就是暗夜的美丽，就像没有打光的迪斯尼城堡山就没有吸引力一样，关了灯和开着灯的店绝对是两样的。

店家有一个小电视放在吧台尽头，藏在博古架下，一点儿也没有存在感，店家也不看它，只是增加点儿响动打破沉寂罢了。墙边用木头、竹子和芦苇帘子搭配了一个读书角，书架满满当当都是店家和客户最爱的藏书，看起来非常的阔气。笔者两人终于坐定书吧这边，脸还是僵的，脱去了避寒救命的外套和头盔，和姗姗来迟的店长老爷爷打了招呼，说明了来意。老爷爷一看我们都快冻僵了，就捧来一壶热茶给我们先。我俩按着菜单选了定食套餐，然后就等着店家老夫妇慢悠悠的为我俩制作晚餐去了。他们虽有了年级，却看起来很有时间；我们虽然年轻，却行色匆匆不着一刻着地似得，生命从未驻足，却恰恰驻足于此，看了个惊艳。

不知等了几个世纪，饭菜终于上桌，一个人选了米饭定食，一个人选了凉拌面套餐。米饭定食就是天妇罗炸大虾搭配小块焦香牛肉饼，鸣门卷配年糕，两种汤里面有一个是咸咸的味增汤而另一个则是甜甜的糟酒酿，最神奇的是，居然在日本这里吃到了玫瑰咸菜炒黄豆，让作为国人的我俩太惊讶和记忆深刻的了；凉拌面则搭配了超大粒肉丸子和新鲜的卷心菜丝。俩人怕吃不够，又多点了一份炒面条，像极了国内的卤面，只是没有肉丝，换成了青红的蔬菜丝，搭配了两杯柠檬水。这一餐吃的是囫囵吞枣，因为饿急了又冷又突然热，狼吞虎咽之下居然忘掉了味道。糟蹋了一桌美食，拿来果腹了，恕笔者此处实在无法描述。

饭后，笔者二人组用蹩脚的日语夹杂着英语和中文，手忙脚乱的和店家沟通了半天，双方互诉历史和由来，老年夫妇店家很是佩服我俩年轻和冒险精神，特别又是他们很喜欢的中国人，我俩也是很佩服老年日本人的精致、细腻、耐心和持久力，特别是对待生活和工作的态度，还特别介绍了小店的历史，热心肠的为我俩安排路线，并联系了一家民宿等到深夜十二点，专门为我俩留的宿（在日本住宿必须提前预约，唐突的住宿一般情况下会被拒绝，老爷爷为我们专门跑了关系才解决掉我俩晚上面临的无家可归的大问题），最后还送我们上路并耐心指导，实在是万分感谢。要知道，开在这荒郊野外的独家店铺是需要巨大的牺牲的，其实人少则意味着生意清淡，又是在独独的云仙岛上，人就更是门可罗雀了。但是老夫妇两人就是喜欢这里，就是为了服务来岛上旅游的行人，才坚持开这么一家深夜食堂，既是对外服务的餐厅，却更是老两口的养老私宅，才做的这么美丽绝伦，光彩照人，绝对是孤岛中的明灯，心灵旅程的彼岸。难怪那么多名人会来合影留念，想来任何人经过这样跋涉之后，路遇荒漠奇花、海市蜃楼一般的奇幻花园餐馆，怎么能不心动呢？

笔者二人组回国已经多年了，今天来写这个传记，回忆一波当日的美好。店家老夫妇可能想不到，他们不经意间播下了美的种子，笔者现在从事一个花园花镜打造的副业，服务区域的人民群众，深刻理解了花卉行业、植物特点、养殖技巧并乐于与他人分享这些经验，天下花友是一家，花卉与美食相互增益，相互辉映，美上加美。现在看起来，鲜花与绿植确实就是从那一刻，才真正融入了笔者的血液，成为了我自身不可夺去的基因，现在成长为助力中国社会发展和国际化的花朵了呢。

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——阿苏牛乳

前面讲到我在十年前和同学组成的“梦之旅人恶（二）人组”，以骑行自行车的方式，环游九州岛，在经历了佐贺、佐世保、云仙岛后，终于在第三天登陆了日本九州熊本县大陆。要说为什么是“登陆”，主要是因为云仙岛和熊本大陆还有很长的一段海峡距离，必须坐游轮过去。这种已经不是摆渡的大型船只，应该就是游轮了，因为上面放了上百辆汽车，非常的巨大，可能是作者这辈子坐过最大的船了，这是云仙岛的这些居民们平时上下班必然使用的交通工具。虽然在海上的行驶的时间只有短短的45分钟，但是景色却异常优美。我们穿过船舷，走上甲板，眺望一望无际的大海，心情澎湃，但在这里你却一点也不会觉得孤独，因为在整个行驶的航程中一直都有海鸥陪伴着我们。可我却更想把它们叫做贼鸥，因为他们真的像做贼一样的，非常的心虚的飞在乘客的手边，我知道他们萦绕不去的真正原因其实就是为了一口粮食而已。但它们还是非常的客气的，因为都排着队，逐个逐个的向我们靠近，不争不抢，每一只海鸥只要获得一点食物之后就会乖巧的飞走，而下一个就会讨巧的赶上来补仓，绝不打乱队形，特别感人。可恨我们在路上带的香蕉比较少，包里也只有旅馆赠送的一点早晨食用的面包，还没喂一小会儿就弹尽粮绝了。看着还没有吃饱的小贼鸥们，我们眼里真是满满的歉意。忽然海鸥们又集体消失了，扭头一看，原来我们快上岸了，这些海鸥看来是已经被训练的非常熟练了。

刚上熊本岛，就只有一家团子店，所以就只能品尝当地的三色团子了，前文有过描述，此处不再赘述。然后我们又开始了漫长的骑行，东路口离阿苏火山还是非常遥远的，我们在搜索地图的时候突然发现我们居然看到了“木叶村”三个字。仔细揉了揉眼睛，确确实实千千真真万万确确的是木叶村三个字没有看错。二话不说，手机导航直送我们抵达火影忍者的真实世界中的木叶忍者村。到了村口才发现村子非常小，与其说是村子还不如说是一条主要马路配合了几条辅路组成的。村口这儿有一个木叶站，是个火车站，每天都是慢悠悠的火车来来回回的送这些莘莘学子和上班族出门归家，时间在这边流淌的很慢，一如这慢悠悠的火车一样。当地村民非常的朴实，稍微有点年纪的人都不知道火影忍者这个在世界上非常知名的动漫的存在，只有小朋友们知道。村民也很好奇，为什么他们村子的名气在世界上这么大，主要还是因为这里是大漫画家岸本齐史的家乡。要说这里跟火影忍者的相关之处的话，首先村子的造型看起来真的很像动画片里面的木叶忍者村，而村子北面有一个巨大的山峰，看起来也很像火影忍者村的火影头像山，而且本地供奉的是三猿，也就是佛教里面所说的，非礼勿视，非礼勿看，非礼勿听。木叶村实在太小，店铺稀少，我们也没有什么心情吃点本地特产，着急赶路，就径直来到了阿苏火山。因为到达是深夜12点，温泉旅馆泡了温泉，早早睡了。

次日，“梦之旅人恶（二）人组”正式推自行车攀爬阿苏火山。为什么是推着自行车攀爬呢？主要是阿苏火山是一个大的上坡的路，全程坡抖，大约是30度到45度的坡度，我们试着蹬了两下就放弃了，还是背着自行车上山，兴庆是个公路赛车，车重也就一公斤而已。阿苏火山的景色是非常的优美，因为是在圣诞节期间，所以整个山上的草木全部枯黄很干净整齐。一路上没有什么可以讲述的，走走停停，停停走走，累了就坐着歇一会儿，看看云，看看风，看看太阳，景色不要太美好。就这样到中午12点我们才终于到达了阿苏的山顶，一眼就望见了让人震撼的火山口，火山口那个巨大呀，那个震撼呀，啥叫火山呢？看起来呢就是一座被拦腰斩断的山峰，巨大的火山口，喷发着巨量的白烟，云仙雾罩的，持续不断，又好看又吓人，这是世界上最危险的地方，而且这样火山口可不是一个呀，是一群，我们离他们看起来很近，实际也不算远。这一路上慌急火燎的也没吃到个啥，一是赶时间，二是没有心情，三是可能还不太合适，路上好不容易碰到一个可以吃饭的点儿，但是我们俩都觉得有点贵，就径直离开了。后来还看到一个叫做“火之国”的超市，很是稀疏平常，也就略过。到后面再想找吃饭的点，却发现又没有了，饿的抓狂。要知道，从我们看见阿苏的火山口到我们走到真正的火山入口基地，我们又骑行了整整一个小时，且我们的车速是接近于汽车的，大约45千米每小时，在山顶上狂奔着才抵达，可见火山顶还是很大的吧。

到达目的地之后发现基站非常的小，也就是一个稍微大一些的超市而已，超市中央有几个巨大的屏幕显示着阿苏火山口炙热岩浆喷涌的镜头，就这么24小时一直直播着翻滚着的熔浆，有时会被浓烟遮挡一下，什么也看不见，但大部分时候都是清晰可见的。超市里面到处都贴着标签儿写的是牛奶，还有一些特产的阿苏奶酪，各种各样的奶制品。我们这才恍然大悟，原来前面的超市好像都写着阿苏牛奶，阿苏农场啥的，原来这就是火山特产呀。其实我们在福冈市的时候，在超市里面也买得到阿苏牛奶，但我更相信火山顶上卖着的这样的小瓶装的牛奶，一定是品质最好的，因为标签上面专门注释出来，特浓。货架的旁边还有一些蔬菜啥的，看看方圆几百里也不见得有一个做饭的地方，这些蔬菜明显是卖给那些开车来旅游的游客们的，像我们这样的背包客是不可能采购这些的。所以我们也没有什么可以选择的一人买两瓶牛奶，一瓶牛奶布丁。所谓久旱逢甘露，渴极了，饿急了，管逮住啥都是一顿豪吃海喝。世上的什么山珍海味也不香了，就只有牛奶好，这里确实也只有牛奶可以吃，而这个牛奶也确实真的特别特别好喝，香浓，是真的牛奶，阿苏火山的牛奶。所有美好的词语都无法来形容这个牛奶的品质，我们就这样子在山顶的基站这儿坐了一个小时，看了一个小时的屏幕。因为天公不作美，我们去的时候火山正在喷发着，气压又很低，很危险，所以我们是没有机会看见火山里面内部的结构，也没法看见真岩浆了。所以喝完牛奶，我们就上路返回福冈市了。

下山的这一路是下午3点，阳光也很好，心情也舒畅，也没有在背着车走的情况，看着火山、白云、蓝天，还有金黄的枯草，心情是异常的爽快。一路上面也没有什么人，走到大约半山腰的时候，终于看见阿苏火山的牛群了。在一层一层的梯田上面，哪里没有种庄稼，全部都是好看的草，跟风景画一样。这些梯田是由火山灰堆积形成的，特别肥沃，是典型的黑土，所以这些草长的是又高又壮又好看。而这些牛就更舒畅了，这边的农场是按照旅游线路设定的，这些牛就散养着，也没有摄像头，也不害怕人偷一头牛走。这些牛儿在每一层梯田上面也就是三五成群，数量非常的稀疏，每一层梯田上都有，大大小小，多多少少的，都是以牛家族群居，带着牛娃儿们一起吃草。可想而知为什么阿苏牛奶这么畅销这么火爆这么好喝的了，因为这些牛都是快快乐乐产的奶，品质当然是全日本最高。在日本只有大名鼎鼎的北海道牛奶，可以跟阿苏牛奶抗衡。

直到天黑，我们终于来到了山下的火车站，坐上JR路新干线火车，我们只花了两个小时就回到了出发地，结束了这一场毕业前浪漫异常而又大胆的环游九州之旅。全部路线都给我们留下了终身难以磨灭的印象。如果说，让我用一句话描述一下日本作为发达国家的好，那我觉得，这一路上农村堪比城市，居民路不拾遗夜不闭户那美好的和谐社会，就是最让我感动的地方。阿苏牛奶，因此，值得此篇传记。

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——辛辣鸡蛋豆腐炒苦瓜

作者对于冲绳的印象，一直停留在当年的一部叫做《恋战冲绳》的港片。后来，通过日本电视台制作的专题纪录片，也逐渐了解到冲绳是一个以海洋旅游业为主营业务的系列岛礁，其生态保护的极好，有丰富的海洋生物种类和唾手可得的美丽珊瑚礁，当然也有全球知名的潜水培训基地。作为亚洲旅游胜地，冲绳的名气非常大，单反去过冲绳的人，一定吃过一个本地的知名的菜肴，那就是辛辣味的鸡蛋豆腐炒苦瓜。这道菜可是冲绳美食的鼻祖，据说冲绳人因为长期吃苦瓜菜、饮苦瓜汁、喝苦瓜茶，所以才长寿。苦瓜这种蔬菜本身自己就很特别，它味苦、性寒，具有清热、解毒、明目和消渴的作用，还可以抗癌、降糖、抗病毒和提高人体免疫力，是作者家乡特产及童年的噩梦和成年的最爱。盛夏的时候，人类就是要靠吃苦瓜才能有效降火，而冲绳是一个常年夏天的地区，盛产苦瓜，所谓靠瓜吃瓜。为什么说这道菜是冲绳这儿最具有地方特色的菜品呢？因为熟悉日本的人一定知道，日本人的口味集体偏清淡，所以他们大多数人都很少去食用非常强烈刺激味道的食物，比如说辣味和苦味食物。又因为，冲绳远离本岛大陆，所以食物的口味和风味完全不同于本岛，区别明显。这道菜肴口味儿独特、营养丰富，还具有一定的药用价值，所以非常值得推广和介绍。

那“辛辣鸡蛋豆腐炒苦瓜”是怎样的呢？听名字也能够猜得出来这道菜的主要成分就是苦瓜、豆腐、鸡蛋还有辣椒。但是居家来制作这道食物的时候，冲绳本地居民会加更多其他的原料，比如猪颈肉/五花肉/火腿、生姜、白芝麻、辣椒酱、豆瓣酱、胡椒粉、蒜、韭菜、海带汁、芝麻油和清酒等。好的餐厅不但会加入青辣椒和冲绳红椒以外，还会在面上铺上一层厚厚的木鱼花。不同的商家和居民做出来的菜肴，食材差异比较大，因为当地这道菜最主要的目的其实是把很多没有消耗掉的蔬菜消耗掉，有点什锦的意思。

辛辣鸡蛋豆腐炒苦瓜的加工制作一点也不难，按下面描述的方法可以轻松的在家成功复刻出来：第一步，先把苦瓜去头去尾，中间对半剖开，用勺子挖出里面的籽儿，特别是要把里面的那个白膜也要去掉，否则会留有更多的苦味，最后切成薄片待用。第二步，撒一些海盐来腌制那些苦瓜片儿，一刻钟既好，需要用手虐干水分后焯水备用。第三步，豆腐需要用手掰成小块备用，而猪肉需要切成片备用。注意，冲绳本地人所使用的冲绳豆腐是一种比较硬质的豆腐，跟我们国家的北豆腐是一样的，软豆腐一炒就散了，没魂儿。第四步，给热锅里面加少许植物油来煎炒刚才准备好的豆腐块，至两面焦黄。第五步，热锅里加入芝麻油翻炒肉片，半熟的时候加入辣椒丁。第六步，给肉锅里面加入蒜末、葱、姜、各种调味料和酱，还有豆腐和苦瓜，翻炒。第七步，把生鸡蛋打在热锅中间，然后迅速的翻炒，让所有的菜表面都接触到蛋液，并且快速凝固起来。第八步，加入清酒，盐和味精等调料，翻炒后出锅，表面撒上厚厚的一层木鱼花，就大功告成。

成品的辛辣鸡蛋豆腐炒苦瓜，鸡蛋是黄色的，豆腐是白色的，苦瓜是绿色的，红辣椒是红色的，肉是棕色的，可谓五颜六色，非常接地气。这道菜是不用勾芡的，因为有鸡蛋包裹，所以看起来比较清爽、不黏糊。由于苦瓜占比不算高，又盐杀、还焯了水，就不那么苦了，老幼妇孺皆可接受。又因为使用的肉里面的含油量比较低，所以并没有太多的肉油味，一点儿也不油腻，反而很清爽，适合炎热地区食用，特别是使用火腿肠代替五花肉的类型，更香更下饭。

要说为什么这道日本料理风味儿吃起来不像日本菜，而更像中国菜？翻一翻历史就知道，其实冲绳独特的地理位置离中国可能会更近一些，自古以来就是中国的番地，岛上一直都有中国的传统文化和皇宫，与日本本岛大陆上的习俗相差甚远。冲绳本地人虽然现在都说着日语，但是他们的内心并没有融入日本的想法，例如我们经常可以在福冈市等等这些大都市，看到冲绳岛上的居民在那里做宣讲，直面抗击美帝国主义的殖民，岛民希望早日独立成国，摆脱其金丝雀的命运。作者在最后由衷的希望能够尽早在中国大陆吃到正宗的冲绳“辛辣鸡蛋豆腐炒苦瓜”呢，您懂的。

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——吞拿鱼饭团

如果说日本家庭主妇希望给孩子和家人快速备好一餐的话，大概率她们会不假思索地选做吞拿鱼饭团，因为这种饭团制作起来实在是过太快速，也确实没什么难度。

现在是上海市因为疫情封禁的时间段，大家都是过度思念外卖餐馆和便当的生活之中，生活不能一成不变，生活需要仪式感，所以若是家里有条件的话，读者不妨按照下列步骤在家做出好看又好吃的日式吞拿鱼饭团，让家人在家口福一日游。

首先，蒸好米饭并放凉备用，做饭团未必需要刚刚蒸出来的米饭，剩饭也是完全可以的，但是米饭不能是黏糊糊没形状的那种，日本寿司米一般比较品质较好自然成型颗粒饱满，使用国内大米的话需要注意加工手法和顺序，先将大米浸泡足足20分钟，再添加1.3:1比例的水，用电饭煲闷出来，状态最好，具有一定的粘度。

其次，给凉米饭里面添加辅料，需要加入黑芝麻或白芝麻、一定量的海苔碎、香油、黑胡椒粉、寿司醋和盐，戴手套用手揉匀。

再次，制作吞拿鱼馅料。所谓的吞拿鱼就是我们说海洋金枪鱼（tuna），香港称之为吞拿，不是使用新鲜金枪鱼，而是一定选用的是水浸吞拿鱼罐头。吞拿鱼出海面即会因为压差的问题而立刻死去，所以鱼罐头方便运输和存储，才是深海鱼的正确打开方式，但是一定不能选用油浸吞拿鱼罐头，因为它实在太油腻了，这水浸吞拿鱼罐头还要经过后处理才可以使用。后处理方法也很是简单，先是把吞拿鱼罐头的鱼肉挖出来，伴上足量的丘比公司的沙拉酱或蛋黄酱，以及2勺鱼露，然后疯狂搅拌均匀，直至鱼肉彻底变成鱼糜状为止。注意，鱼糜的水分不能太多，也就是不能把罐头汁倒入馅料碗，也不能加太多沙拉酱，否则饭团会松散而不成型。

然后，日本人会用模具做出米饭基底，中心放置一勺吞拿鱼鱼糜，再盖上一层米饭盖子，模具一压就做出一个完美的三角形饭团来。当然，这个步骤也完全可以用双手来完成，只要包的严实，大致做出一个钝钝的三角饭团来就行。

接着，还有一个步骤，需要用油煎饭团两面至焦黄，但是这个焦黄的颜色不是油炸大米的颜色，而是边油煎边在饭团表面涂刷自制照烧汁而制成的。这个照烧汁的配方是耗油、蜂蜜、鱼露、番茄酱，搅拌均匀就好。一定要两面都涂抹上，且都煎到。

最后一步，就是出锅上盘，上盘的时候使用长方形海苔在饭团底部简单包裹一下就行，方便家人拿取。

需要说明的是，米饭可以使用红豆米饭代替，或者紫薯米饭，芹菜汁米饭，黑米米饭等，可以制作出不同外观的五彩吞拿鱼饭团来，强烈建议白色饭团用黑芝麻，深色饭团用白芝麻。还有，如果喜欢的话，洋葱末、黄瓜丝、胡萝卜丝也可以放入馅料之中，增加素食原材料的占比。另外，随着西餐的入侵，日式吞拿鱼饭团也出现了升级版本，也就是吞拿鱼芝士饭团，在加吞拿鱼鱼糜的基础上，在内部放入一大块上好的芝士，煎制出来的饭团外焦里嫩，还可以拉扯出芝士丝来，非常好玩儿。也有人把芝士片放在球形饭团的外部，烤制以后也很好吃的说。

看起来步骤似乎挺多的，其实饭团制作起来很快速和方便，一点儿也不麻烦，非常适合制作出来给不爱好好吃饭的小朋友和正在减肥的人群食用。想一想，7-11和罗森的吞拿鱼饭团一个售价就是8元，看完本文掌握了制作方法在家制作的吞拿鱼饭团，成本直接下降到2-3元，而且，可以多做些全家吃个饭饱，不试一试么？