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07年3月底到4月,我们去日本正是樱花盛开的时节。全日本从关东到关西一片嫣红粉白。再没有一个国家的人对一种花有像日本人一样的痴迷,到处可以看到小群的人们在公园集结流连,身着正装礼服带着宗教般的虔诚,欣赏那凝固的凄艳和落英的缤纷。
我的大舅子在东京当教授,关东自然是他开车带我们玩,关西我们则买了一周的JR Pass乘火车自助游。关东主要的节目是开车往北边城外走,遇庙参神、进寺礼佛。庙是神社,肃穆压抑,供的是日本先人的神灵。有点像小时在乡间见过的地方神怪庙宇和大户祠堂的综合。佛寺则与国内的没什么两样,没有版权也就无所谓山寨了。
初出东京时,路上车子多得像甲虫,停停走走,几段路一个站,过了无数个“有料”的收费路口。待到远时才畅快起来,却见丘陵起伏,棕黄之中夹点绿意,山都不甚高,树也只是杂木林,没有电影里北海道那种葱茏苍莽的味道。路过一个叫“鬼怒川”的小镇,小街狭窄水声喧嚣,心中偶有所感,似是那里见过,想想却是不可能,不觉已经错过了。傍晚歇在一个疑似乡村的小镇洗温泉。所谓“洗温泉”其实是过一天典型的日式生活。不知道为什么要跑得那么远,也许非如此不足以远离尘嚣。
既然是花了大价钱来洗澡的,我们一到就换上日式浴衣泡澡去。水也一般,池子类似福州温泉的大池,石板砌就,大家裸呈相见,只是没那么多人。先在淋浴那里搓了垢冲净后再下池,也有室外的,可以看见旁楼阳台,躺在自然石坡上温水从身上泊泊流过,静静的独自一人仰望天空,可以想些人生意义、世界和平的什么大问题。我们大俗人,傍晚、早上、走前泡了三次才觉得赚回票价。
晚餐是重头戏。待我们洗澡回来,桌上已经摆满了菜式,是火锅宴。一和服妇人跪在门前等着。脸上粉涂得极厚,像粉刷过的墙,“漂亮”那词不说了,连半老徐娘都不沾边。我疑惑问:“怎么就没有顺眼的?”回答说:“你不是要见识正宗的日式伺候,这年头年轻的都不会了。”说着,那妇人就要上前烹菜。内行人一看,这二十年经验的侍女想忽悠老外了。用日语呵斥一番。重来。侍女躬身退出,跪于门外,细敲两声,拉门,敛眉,含笑,施礼,膝行向前,挽袖烹菜,一招一式,手抬高度,臂弯角度皆有规矩。
这“洗温泉”吃的是仪式,菜就一般啦。桌子上碗碟摆的满满的,连一撮葱花,几勺沾料都用碗盛着,真正下到肚子里的并不多。
日本没什么名川大山,最著名的富士山,远观一眼也就足矣。怀古的,到大阪城的天守阁了解丰臣秀吉的档次,逛奈良凭吊鉴真东渡的影响,去神户想像一下黑船开国情景,十中也有了七八。川端康成的《伊豆的歌女》让我们去了一趟伊豆半岛。匆匆路过,那山和旅店都是没影子的事了,只是从火车观赏旁边的美景,淡蓝的海水衬着白云,伊东港湾环抱着点点渔帆,在夕照之下清新纯净的婉如书中那个歌女。
风景古迹没有什么特别值得称道的地方,这次去日本就定位为民俗游,看老百姓吃什么有特色的饮食。怀石料理、神户牛肉,也就那么回事,不算日本平民饮食。生鱼片、寿司、甜不拉和这里餐馆没什么两样。我们在奈良走错了路,闯到一个远离游人的乡间小饭馆,看到四五个穿着粗布衣服的老人或盘腿或跪坐在炕席上,话语沉静顿挫,颇有些古风,吃的是像糍粑一类的糯米团。到了京都和各处游客的点心店,看到的传统零食,也就是各种不同的糯米团。据说日本人对大米感情深厚,对不同的产地的大米能够吃出不同的味道来。老百姓日常吃的,也就是米饭和拉面。尝米饭我们道行不够,没说头,下饭的有鱼干、腌菜和纳豆。这纳豆可是日本一名吃,比中国腐乳还家常。那是用黄豆煮熟发酵而成,豆子之间发粘能拔出丝来,吃的时候用筷子搅得均匀粘稠。我们在车站餐厅,看到一中年男子,身着西装,神色专注,面带柔情,如伺候情人般的细心,用筷子足足搅了五分钟,才叹一口气,心满意足地享用。
拉面是最普及的快餐了。面条有荞麦和乌冬两种,汤有酱油和味噌两类,上品是用骨头熬的,下品就是酱油或味噌冲开水了。面上盖上些菜蔬和大片的肉,然后冠以各色美名,拍上照片贴在门口,五光十色令人垂涎欲滴。吃了时候才知道,原来日本人刀工极好,又照顾到你的健康,肉是切的极薄,入口一抿还没感到油荤便已经没了。我们在东京银座五十年老店吃过拉面,山小屋的九州牛骨汤面吃过,京都火车站快餐店吃过,乡间小店里吃过,车站食堂似地站席上吃过还是拉面,算是普查了解一下民俗。吃了十天下来,觉得像进了寺里修行一样,面有菜色,肚子里是饱的,但又总觉得欠了点什么。回家后赶紧买了个大蹄膀吃了才缓过来。
灌了近十天的清汤寡水,离日前我们定了“河豚宴”,日本有专门的河豚料理,可以减少风险又能解馋,要打电话预约。刺生,凉拌,煎煮,火锅,灸骨泡酒,全是河豚制作,三人一席下来约两百美元,还是值得这个价。味道怎么样?像无鳞的鱼,肉更细腻些,没想象的那般动人。不是说:拼死吃河豚吗?苏东坡食后说:“据其味,真是消得一死。”文人笔记几见居江阴未尝河豚为憾的。好吃的人,据其名至少还是要吃一回的。
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GMT+8, 2024-12-23 20:54
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