西行最先激荡心怀的是黄河，不仅是视觉冲击，还有积淀深沉的文化触感。前面两日几乎伴随着黄河朝行暮归，所以黄河的符号感更加强烈。早上刚写好麦积山考察小作文，列车便出了兰州第一站就是西宁。听到报站名不觉一愣，这一下子就跨出甘肃到了青海。

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窗外寥廓的大西北，莽莽苍苍的高原。想到贺敬之的那句诗：那是大西北一个平静的夏夜，是高原上月在中天的时候。前面的序幕已经拉开，此刻车行张掖将真正进入河西走廊。随作小词《甘州曲》，唐教坊曲有大曲甘州，衍为词牌则有多种，皆以边地为名。小令如甘州遍，长调如八声甘州。

《甘州曲》

野云高窟觅沧桑。
山寂寂，水沧浪。问谁暮宿大河旁。

山共水悠长。
思远迈、西去向敦煌。

【机翼下的黄河】（9月9日）

莽莽苍苍的山，莽莽苍苍的河。快要降落兰州时，向下俯瞰但见黄河弯弯，有种莫名的激动。按计划马上从兰州到临夏，再到刘家峡船行炳灵寺，买车票时发现直接到永靖县路程更近，这样可以节约不少时间。大巴前往永靖的途中，车窗外连绵起伏的山梁上毫无植被，呈现出一派黄土本色，显得浑朴而又厚重。

蓦然间有河流入目，水面并不十分宽阔，而且看上去很清澈，起初我没有意识到这就是黄河之水。直到后来才问明白，原来这就是刘家峡下游的黄河，由于上面大坝拦截并沉淀了泥沙，刘家峡下游的水自然也清澈了。

【黄河由此入人间】（9月10日）

原来黄河从青海过来是清的，流到刘家峡一直碧清，仿佛上界仙流，到了刘家峡洮河汇入。洮河是黄的，如同俗世浊流。清浊相汇，黄河由此入人间。不过洮河黄水终究无法遮蔽清流，于是即便汇入之后，黄河的深沉融汇了洮河，依然保持了昨天看到的那份清澈。

快艇溯游而上继续前行，不久便发现自己前面判断有误。原来此地黄河清水是水库沉淀了砂泥，离开库区不久，黄河的水又变得浑黄了。

炳灵寺石窟。信仰不但改变文化历史，而且也改变自然地理。炳灵寺座落在黄河边上积石山中的岩壁之上，其历史要追溯到古代五胡十六国时期的西秦，距今已经有1600余年历史。郦道元水经注里即有记载，最初叫唐述窟，羌语即鬼窟之意，而炳灵又是藏语中十万佛之音译。由此可见这座寺院在历史上，不但是佛教经西域进入中土的圣地所在，也是汉传佛教与藏传佛教的融汇。难怪炳灵寺的石窟如此规模宏大。

 从黄河刘家峡乘船，快艇大约一个多小时可直达。登上河岸，迎面便是高耸的姊妹峰，顺栈道进入峡谷，两边奇石壁立，石窟便开凿在崖壁之上。这里地形险峻，紧贴黄河河道。临夏北朝也是一方重镇，想来这里古代必然是佛学鼎盛之处，曾有许多高僧在此驻足。据说法显西行取经，也是在此渡过黄河。

沿栈道观看​炳灵寺石窟。造像最初始于两晋之交的十六国时期，按照年代算，可能是中国古代最早的石窟造像了，但看到更多的则是唐代雕像。

这一带历史上除鲜卑族外，也曾为吐蕃人据有，加上漫长的历史，可以想见佛塑姿态各异的多样性。最著名的169石窟，座落在唐代弥勒大佛右上侧，可惜时间的原因不及登上去，石窟中西秦和北魏时墨书，至今仍然保存。在莽苍的黄河岸边，在奇峭的积石山中，有这么一处佛国胜迹，千百年来河水冲荡雪雨侵蚀，风沙不断风化，它却奇迹般的保留着，真是令人叹为观止。站在这里忍不住感慨，信仰不但改变文化历史，而且也改变自然地理。

乘船到炳灵寺，虽然可以沿黄河溯流而上，但是船家限制时间，以至于时间不是很充分，没有能到最为精华的169窟，那里有绝大部分佛龛塑像。而且我登高欲入炳灵寺中，攀登距离大殿估计还有五分钟，看时间不允许，登高过急力气也有所不支，只好朝山拜过，回头下山。有意思的是，此番出行特意带了教师资格证。但忘记今天是教师节，在购买到炳灵寺160元船票时，也没有注意。后来才知道，今天是每年唯一对教师免票的一天，结果教师资格证还是忘记拿出来用了。

【佛陀的微笑】（9月11日）

 离开炳灵寺从永靖赶回兰州，然后马不停蹄又从兰州赶到天水。天水旧为秦州，又称上邽，麦积山石窟便在这里。整个白天主要是观看麦积山石窟，傍晚时候第三次回到兰州，酒店就在黄河边上。

暮宿黄河边，临睡时想到了木兰诗中这一句，似乎很应景。昨日探天水麦积山石窟时，正当秋雨萧萧天气微凉，登上石窟栈道时雨渐止，但见云深山绿，气清天远。麦积山石窟以北朝泥塑为主，细腻生动栩栩如生。很多北魏时期的石窟塑像，历经1500多年沧桑，依然保持优雅隽逸的风采。尤其喜欢44窟那尊西魏佛塑，优美典雅端庄细腻，嘴角上翘面带微笑，安详静美慈悲善良，那是麦积山最为典型的佛塑形象，是在遥远历史中保持了1500多年的东方微笑。

麦积山石窟中的大多数佛塑都是由古人供养，传说中第44窟这尊佛塑本身也有个凄美的故事。它旁边的43窟，曾经葬有西魏文皇后乙弗氏，文皇后生前善良仁慈，她生性节俭，宽宏大量。因西魏朝廷权臣当政，为交好柔然娶其女立为皇后，文皇后被废并出家为尼，最后还被赶出都城长安到秦州即天水。史书记载文皇后深得百姓喜爱，她死后化身为神，而第44窟的佛塑便是按照文皇后的面容所塑造的一尊佛像。佛身悲悯，千百年来她就这样，带着永恒的微笑俯瞰苍生。

麦积山石窟从北朝到唐朝，又经宋元明清历代修建，多有交融。然比起北朝和唐代佛塑的生动来，宋人造像往往姿态单一，大脸盘木然无表情。我们谈到这也许和中原文化的规矩，以及日渐兴盛的理学观念有关吧？而至于后来明清之际对造像的补色，比之于早期的矿物质颜料，更是显得粗糙。又谈及浙江近年来推崇的宋韵文化，似乎把宋代作为中华文化的巅峰，其实在中华文明的历史长河中，不说代有演变，既使就佛塑本身的审美而言，相比于北朝和唐代的自然生动来，宋代的内敛和毫无表情毕竟要平庸很多。或许这与南北朝隋唐时期中华民族大融合阶段，整个时代的开阔胸襟有关吧。

站在石窟山上对望，迎面便是郁郁葱葱的秦岭山脉，雨后愈发显得青翠，云雾缭绕，山气日夕佳。很庆幸此番麦积山之行，还能够一瞥秦岭景象。告别秦岭告别麦积山，黄昏时分又一次回到了兰州，入住的酒店就在黄河边。三过兰州不出门看看似乎说不过去，于是招呼到黄河边走走，不期而遇黄河落日。

夜行买了个馕，那纯纯的烤麦香味，很馋人，几乎把整个给吃完了，回到酒店已近晚上十点。一日之间行色虽匆匆，然而石窟瞻佛、秦岭观云、黄河落日。朝辞秦州暮宿兰州，但闻黄河流水鸣溅溅，竟一个也没有错过，更况佛陀微笑永恒常在。