傍晚时分，经过太仓路马当路口，正碰到红灯。川流的人群，井然有序地从车头前，嘻嘻松松的过着马路。

马路对面，街边的星巴克座椅上，一丛丛依然撑开着的遮阳伞下，三三二二的坐满了人。这个城市在经历了一天的繁忙与喧嚣后，让匆忙的人们开始享受起另外一种休闲和舒缓的温柔。

人流在涌动，思绪却停住了。清晰的记得，这里曾经有一家“柴爿”馄饨摊，味道好得“打耳光都不放”……

这家馄饨摊刚开的时候，就一张八仙桌大小的台面，二条长板凳，老板娘的作坊就一个煤饼炉上放一个钢盅锅子，还有一张烧柴爿的炉子。煤饼炉像个温吞水，要紧辰光急不起来，上面放馄饨的“高汤”，柴爿劈得细细的条状，烧柴爿的炉火要快要慢，可以控制。老板娘包馄饨要乘台面有空，一包肉糜、一叠馄饨皮，皮子薄，肉又是“拓”上去的，往滚着的锅里一扔，搅上一两下，所以一烫即熟。

后来生意好了，全家出动。摆开三张台面，二只柏油桶改造当炉子，一只生煎馒头，一只面条馄饨，老板出来掌勺，还有二个孩子在后台加工，老板娘“相逢开口笑”，也就有了远近闻名的大号“阿庆嫂”。收工后，柏油桶和一些家什就依墙放在转角“烟纸店”门口。这转角处呈三角形，尖尖的一角，贴着弄堂的墙面开口处就像薄薄切菜刀的刀刃，渐远渐宽，不多见的一道城市建筑特色。

摊头虽小，味道可“灵”的没有话说。摊边小吃，说馄饨摊是馅有肉糜，嫩皮香瓤，添些小资味，其实还是面条为主，毕竟面条能填饱肚子，真正考验功力的还不是花里胡哨的现炒浇头，而是不加任何浇头的“阳春面”。“一把细面，半碗高汤，一杯清水，五钱猪油，一勺桥头老陈家的酱油，再烫上两棵挺拔阔爽的小白菜，兵荒马乱的年代，百鬼夜行，人不是人，鬼不是鬼，不如一碗阳春面来的实在”，说的就是这个道理。民以食为天，海派还讲究个一汤一干的混搭，如能再加上一盆底部煎得金黄，上面撒着芝麻、香葱的生煎馒头，那就是上海滩四大金刚中油条、大饼的升级享受版。尚未上桌，一边还是嘎嘣嘎嘣的滚油声，一边早就在咽口水了，挡都挡不住。

那个时候，吃生煎馒头和馄饨还不是经常有的事，特别是早饭，匆匆忙忙之际，一般都以泡饭酱菜为主，去买根油条已经要费时间了，就是要吃也是端个钢盅锅子买回来，很少有坐在那里看街景的。天天走过路过，闭着眼都能走过来，当然家里有客人，那就是个兜底的“保留节目”。

记得有一次，姑岳父从东北过来，不住宾馆要住家里，白天他带我们一起去拍照、吃饭，早上我们就请他吃“柴爿”馄饨摊的生煎馒头和馄饨。姑岳父走南闯北，跟着石油部长康世恩闯荡克拉玛依，转战大庆，后来拿下盘锦，也算是见多识广的人，一汤一干上桌，吃得满口称好。第二天清晨，还独个早早起来，寻到馄饨摊，坐在马路边上去吃生煎馒头和“柴爿”馄饨，待寻到他时，正端坐在长板凳上，心满意足的环顾四周，兴致勃勃在看晨熙中的街景。

家乡的风景，家乡的味道，家乡的人情，心中的牵挂在这一刻得以释放，咬下一口满嘴的汤汁，回味其甘甜和鲜香，那一刻该有多惬意。碗中乾坤，市井烟火，只有经历过生活中苦辣酸甜的人，才能品味出不同于别人的人生价值。

馄饨摊越来越红火，不仅成了马当路的一道风景线，还似乎变成了当地居民一处碰头聚会的坐标地了，却关了。有人说，“阿庆嫂”是名门之后，与海外亲人接上头，出国去了，再后来，有人说“阿庆嫂”又回来了，在新天地买了房，还开着跑车呢……

……

红灯翻绿了。车子动起来，车厢里的奶猫懒洋洋爬过来，睁一只眼闭一只眼，半梦半醒，就像是薛定谔家的猫，呈叠加态。

题头画（来自网络）