微信的朋友圈中有位搞科技管理工作的吃货，每每放上来的照片，却张张色、香、味俱佳，质感丰富，引得食欲横流，不是想炸了这屏就是想凑上去舔上一阵。然而时尚菜肴诱人，总比不上居家的可口饭菜销魂。

姆妈的“雪菜小黄鱼”和“带鱼羹”是梦中经典，能与其媲美的，也就是爸爸的“四喜烤麸”和“杭州酱鸭”了。

姆妈烧的菜，特别是配上雪里蕻咸菜，正是应了有句老话：“三天勿喝咸菜汤，两脚有点酸汪汪。”唯此为大；自从老家祖屋被拆，看到就添了些“三天喝到咸菜汤，两眼有点泪汪汪。”的味道。

爸爸的“杭州酱鸭”要比“四喜烤麸”更有韵味。记得那次我要出差去香港，时间比较长，当时孩子还小，妻子手头工作正忙，爸爸要我放心地去，临走之前在厨房里关起门，特意烧制了“杭州酱鸭”。站在他的身后，拿着勺子，围着兜布，不紧不慢、有条不紊。鸭子是已经腌过后再酱的，锅里慢火熬汁，不断淋浇鸭身，看着半锅卤水渐渐收干，满屋子袅袅烟雾，塞满了浓郁的烤干后微微脆香味。汁是熬的，水是收的，正是这个时候，正正切切的会感受到，只有家里锅里碗里的饭菜才是真切的。

记得有一次过年，丰盛的一桌菜。那是个物质贫瘠的时代，大荤蛋类是根据家庭人口多少配给，虽说“巧妇难为无米之炊”，但有爸爸的炒、煎、烹、炸、溜，满满一桌琳琅满目，全家依然喜气洋洋。“杭州酱鸭”自然是没有的，但有“蹄髈”和“大鱼”，其实有些菜是作为当家菜放在桌上，供着不动待以后有客人来时再次上桌的。爸爸一声“来！来！来！”，我愣愣的伸出筷子，下了第一刀。呜呼哀哉，就是这一筷，几乎坏了全家的一个整新年“贡品”。

自从爸爸年岁大了，不再做菜后，总想能买到差不多水准的那份“四喜烤麸”和“杭州酱鸭”，让他也能时常换换口味，添些滋味。从普通的熟食店到知名的餐馆，换了几家都从不及当初的味道，不是干如柴爿，就是脂像肥皂，甩掉几条横马路，自然都不可同等而言。我也很想学着烧烧煮煮，可至今没有拿得出手的本事可以烧出像样的菜肴，甚是无语。

……

匠心温情。“每个人被命运碾压的疼痛感是一样的，对生活的无可奈何也是一样的。”一个“出生于殷实的工商业者家庭”的人要转变成为熟悉“买汰烧”的当家男人，这份责任和匠心，才足以使得这位有当担的男人成为行手理家。正是这份忍受黑暗的态度和迎接阳光的姿态，不仅照亮了自己的人生，也温暖了周围的世界。

爸爸是杭州人  （1930年，杭州  --- --- 转自网络）